DIY závitování na kov s zápustkou a kohoutkem

Obsah článku

• Mechanika procesu: studujeme podrobně
• Vrtání otvorů a předzpracování tyčí
• Řezání v několika průchodech
• Metoda jednoho průchodu
• Tipy a rady

Je závitování jednou z klíčových dovedností v instalatérství? Samozřejmě, každý mistr se může naučit, jak vytvářet vnitřní nebo řezat vnější vlákna. Řekneme vám, jak vyrábět vysoce kvalitní vlákna, vnitřní i vnější, bez nervů a zlomených kohoutků..

Mechanika procesu: studujeme podrobně

Zkuste si představit, co se stane s kovem obrobku na začátku pohybu závitovacího nástroje. Jeho prvních několik zatáček se sbíhá v kuželu a tvoří zaváděcí část. Malá síla stačí, aby ostré a tvrdé zuby zápustky nebo kohoutku tlačily malé drážky do kovu a pevně v něm fixovaly.

To je ono, nyní nástroj, jak se říká, „udělal krok“ a bude přesně sledovat spirálu nitě, přičemž čím silnější, tím více zatáček. Faktem však je, že kov se nekonečně nedeformuje. Pokud budou zuby nástroje proříznuty příliš hluboko, vytlačí přebytečnou hmotu a vytvoří třísky. Pokud vyříznete otvor pravidelným kaleným šroubem, budou hobliny ucpané nově řezané závity a nástroj bude muset být neustále vyšroubován, aby se otvor vyčistil. Tap and die mají speciální drážky pro evakuaci čipů.

Je velmi důležité pochopit, že zuby pracovní části nevyřezávají drážky v kovu. Zatlačí je a stisknou kov na obou stranách. Přebytek je odstraněn vybráním mezi sousedními zuby: dává plastu plastový tvar a zbytek je hozen do drážky pro třísky.

Vrtání otvorů a předzpracování tyčí

Z posledního pozorování lze usoudit, že vnější průměr závitu je o něco větší než původní průměr tyče, na níž je řezána. Stejným způsobem bude axiální vzdálenost mezi vrcholy vnitřního závitu o něco menší než otvor.

Pokud se podíváte na jakýkoli výkres s metrickými závity, lze zaznamenat několik klíčových rozměrů:

1. Vnitřní a vnější průměr. Tyto hodnoty mění své názvy v závislosti na tom, zda vlákno je žena nebo muž..
2. Rozteč závitu – vzdálenost mezi vrcholy sousedních zubů.
3. Tvar a rozměry jmenovitého profilu, úhly sklonu.

Průměr tyče nebo otvoru pro nitě se tedy nerovná vnějšímu nebo vnitřnímu průměru nitě. Nejjednodušší způsob, jak určit velikost otvoru pro vnitřní závit, je odečíst rozteč od vnějšího průměru. U vnějších závitů je třeba k průměru tyče přidat stejnou hodnotu.

Skuteční profesionálové však vždy používají tabulky standardních metrických vláken, kde hodnoty doporučených průměrů také berou v úvahu typ vlákna, vlastnosti kovů a jejich slitin. Hlavním problémem je nalezení správné lišty nebo vrtačky..

Nastavili jste základ pro vysoce kvalitní řezání ve fázi vrtání nebo přípravy tyče. Díra musí být vyvrtána přísně kolmo, z metod kontroly pravého úhlu lze navrhnout kombinaci vrtání s odrazem v umístěném zrcadle nebo kreditní kartou umístěnou vedle něj.

Rez by měl být odstraněn z tyče a boční povrch by měl být zkontrolován na rovnoměrnost pomocí kovového pravítka. Nejlepší způsob, jak připravit tyč, je sevřít ji ve vrtacím sklíčidle a otřít okraj dobře pomocí pilníku. Při zaoblení je dovoleno brousit tyč o několik desetin, je-li to nezbytné pro zarovnání, což je v praxi důležitější než úplnost řezání.

To je málo užitečné při práci s pevnými tyčemi. Průměr závitu je nutné zvolit podle průměru tyče a zvolit hodnotu menší než doporučená. Pro pohodlnější zadání na konci je třeba odstranit zkosení a provést řezání obzvláště pečlivě a přesně. Nezapomeňte liberálně aplikovat strojní olej na ošetřovanou část součásti..

Řezání v několika průchodech

Vlákna se obvykle vyrábějí v několika průchodech pomocí kohoutků s různou úplností profilu. Hlavní obtíž spočívá ve startu, definování průchodu. Je vyrobena kohoutkem s jednou tenkou drážkou na stopce. Nástroj musí být volně zasunut do otvoru a při malém zatlačení dolů jej otočit o několik otáček. Zároveň je kolmost zavedení řízena kreditní kartou, malé odchylky 5-7 ° jsou celkem přijatelné.

Při 5-6 zatáčkách je zaváděcí část zcela zasunuta do otvoru a kohoutek se s jistotou dostane do pohybu. Nástroj se nyní musí otáčet bez tlaku. V této fázi bude chybou napravit drobné odchylky od kolmosti – kohoutek není za to odpovědný, jde přísně podél díry. Po každých 1,5–2 otáčkách posuvu odšroubujte nástroj o půl otáčky.

Po zahájení řezu, když je profil nitě 50-60% připraven, vytvořte jej se středním (# 2) a dokončovacím (# 3) kohoutky s odpovídajícím počtem drážek na stopce. Zde je důležité pouze zkontrolovat správnost kohoutku na stávajícím závitu, zbytek je věcí technologie.

Při práci s matricí prakticky neexistují žádné zvláštnosti, největší problém spočívá v práci se zaváděcí částí. Na matrici je krátká, pouze 2,5–2 otáčky, proto se doporučuje držet nástroj oběma rukama.

Metoda jednoho průchodu

Jednorázové navlékání je typické pro mechanizovaná zařízení. Jediný řezaný kohoutek má na dříku jednu širokou nebo tři tenké drážky, nebo je nemusí mít vůbec. Další rozdíly v závitech stroje: krátký start, stopka tenčí než jmenovitý průměr, plný závitový profil.

Jedním průchodem můžete proříznout nitě z tenkých (2–4 mm) plechových materiálů. Strojní závitníky jsou také docela běžné pro závitové slepé otvory. Přesněji řečeno, rozšiřují stopu od přívodu kohoutků # 1 a # 2 a přidávají další závity 1,5-2 k vláknu. Pokud má třetí číslo dlouhý přívod, lze jej zcela oříznout a tento závitník lze použít pouze pro úplné závitování do slepých otvorů..

S kohoutky s jedním startem není obtížnější pracovat než se zemře. Stanovení správné polohy je obtížné, ale technika je stejná. Mimochodem, většina forem je také navržena pro práci jedním průchodem..

Tipy a rady

Při řezání závitů nikdy neukládejte tuk. Přítomnost oleje v nástroji pomáhá zabránit přehřátí a souvisejícímu zlomení nitě. Kromě toho je třecí síla výrazně snížena a kohoutek je dokonale pociťován rukama. Každých 4 až 5 otáček přidejte několik kapek oleje.

Nepoužívejte nadměrný tlak, nitě do 6 mm lze řezat pouze silou prstu, až 14 mm jednou rukou. Nástroj může uvíznout kvůli špatné evakuaci třísky. V tomto případě musí být otočeno v obou směrech a postupně rozšiřovat dosah volného kola..

Nepracujte s levnými, nekvalitními nástroji. Většina levných kohoutků je velmi křehká. Není tak děsivé zlomit takovou, mnohem větší potíže způsobuje fragment v díře, který nelze znovu vyvrtat. V tomto případě musí být kohoutek mírně „zahřátý“ kladivem přes středový úder, a poté stažen zpět kleštěmi nebo pinzetami a postupně odšroubován. U plošných materiálů je snazší vyrazit třísku a vyříznout nit s větším průměrem, který předtím vyvrtal otvor.