Jak vyrobit rám z kovového mezikusového schodiště

Každý majitel, který se rozhodne vybavit podkroví nebo postavit chalupu na dvou nebo více úrovních, má samozřejmě právo rozhodnout, co mu bude finančně lépe vyhovovat – koupí prefabrikovaného schodiště, objednání schodiště od nějaké specializované společnosti nebo si to uděláte sami. Všude jsou výhody a nevýhody.

Při nákupu hotové univerzální sady tedy existuje riziko, že se nedostanete do schodů podél výšky otvoru, což je plné zranění pro domov a hosty. Jen pár – tři centimetry rozdílu od posledního kroku k výstupní platformě, a to je vše – hrboly, modřiny, zlomeniny … Navíc cena takové sady může být působivá a může dosáhnout 2 000 $!

Neméně a častěji – dražší je nákup žebříku ve specializované společnosti. Ano, v tomto případě přizpůsobení kroků úrovni, s největší pravděpodobností bude vše v pořádku. Určitě bude existovat originální design a kreativní přístup, ale rychlost vaší objednávky bude záviset na pracovní zátěži specialistů společnosti a může se ukázat, že provedení vaší objednávky s provedenou zálohou bude trvat dlouho. A jsou tu také jednodenní firmy …

„Pokud chceš něco udělat dobře, vezmi si to a udělej to sám!“ – tento parafrázovaný výraz je nejvhodnější pro navrhovanou metodu vytváření schodišťového stupně. S nejnižšími náklady (ne více než 400 $) můžete schody vyrobit podle vlastního uvážení a podle tempa, které zvládnete. Co k tomu potřebujete? Nejprve vyberte materiál a rozhodněte se přesně o projektu.

Výběr materiálu pro kovový rám

Za nejziskovější konstrukci z hlediska materiálových nákladů lze považovat dřevěné schodiště na kovovém rámu s jedním bowstringem a svařenými copánky. Je zřejmé, že v tomto případě nemusíte utrácet peníze za dvě bowstringy, jak by to bylo nutné pro žebřík s dřevěným rámem. Není třeba použít stoupačky, které lze ignorovat, protože kovový rám vypadá v každém interiéru skvěle. A není nutné dodatečné upevnění žebříku, protože při správném výběru materiálu může nést velmi velké zatížení.

K vytvoření kovového rámu schodiště, který bude nainstalován v otvoru, jehož příprava byla popsána v předchozím článku, budete potřebovat tři typy válcovaného kovu:

Elektricky svařovaná čtvercová ocelová trubka 80 x 80 mm – 6 m;
Elektricky svařovaná pravoúhlá trubka 80 x 45 mm – 6 m;
Čtvercová trubka 20 x 20 mm – 60 m.

Účel válcovaného kovu je uveden v tabulce 1.

Název výpůjčky	Množství (p / m)	Místo instalace	Celkem (p / m)
Svařovaná čtvercová trubka 80 x 80 mm	3	Bowstring	3
Svařovaná čtvercová trubka 80 x 80 mm	1.5	Navíjecí rám	4.5
Svařovaná čtvercová trubka 80 x 80 mm	1.5	Kosoura	6
Svařovaná trubka 80 x 45 mm	2,3	Navíjecí rám	2,3
Svařovaná trubka 80 x 45 mm	3.7	Oplocení	6
Čtvercová trubka 20 x 20 mm	1.5	Navíjecí rám	1.5
Čtvercová trubka 20 x 20 mm	2,7 x 9	Rám kroků „kachní krok“	25.8
Čtvercová trubka 20 x 20 mm	25	Zábradlí a sloupky	50,8
Čtvercová trubka 20 x 20 mm	9.2	Zábradlí a zábradlí	60

Kromě toho jsou vyžadovány následující podpůrné materiály:

Řezné kotouče o průměru 125 mm, tloušťce 1,6 mm – 12 ks;
Brusné kotouče, průměr 125 mm – 3 ks;
Svařovací elektrody stejnosměrného proudu průměr 3,2 mm – 5 kg;
Svařovací elektrody stejnosměrného proudu průměr 1,6 mm – 1 kg;
Rust Converter – 2 L;
Bílá – lihovina – 1 l;
Kovový základní nátěr – 2 l.

A vybavení:

Svařovací invertor;
Úhlová bruska (bruska) s kapacitou nejméně 800 W;
Vrtat;
Ochranné brýle, transparentní;
Svařovací maska;
Tužka, metr, čtverec;
Svařovací stůl;
Upnutí svorky nastavitelné od 0 do 800 mm;
Svěrák;
Štětce se základním a převodníkem;
Hadry na odmaštění kovů;
Svářečské rukavice a legíny.

Všechny výše uvedené kovy mohou být nahrazeny podobnými výrobky z válcované nerezové oceli. V tomto případě jsou elektrody také potřebné pro svařování nerezových konstrukcí. A antikorozní úprava nebude zapotřebí. Cena nerezové oceli je však tak vysoká, že náklady na žebřík se zhruba čtyřnásobí.!

Výběr svařovacího zařízení

Ruční obloukové svařování kovů není snadný úkol. Specialita svářeče vyžaduje mnoho praktických zkušeností a porozumění teoretickým základům svařování. S příchodem ručních střídačů se však věci staly mnohem jednodušší. Tyto stroje řeší téměř všechny problémy svářeče v jednom pádu. A tyto problémy jsou následující:

Obloukové zapalování

Konvenční svařovací transformátory udržují výstupní napětí, které přímo závisí na vstupním napětí, a při nízkém napětí v síti je nereálné zapálit oblouk – elektroda se „lepí“, a když se přidá proud, naopak kov začne hořet. Střídače jsou konstruovány tak, že výstupní napětí nezávisí na vstupním napětí a uvedený proud je udržován bez ohledu na napětí v síti. Všechny moderní střídače jsou vybaveny systémy z lepicích elektrod a zapálení světelným obloukem.

Během svařování došlo ke spálení nebo spálení kovu

Tyto problémy jsou způsobeny především skutečností, že je obtížné udržovat pevnou hodnotu svařovacího proudu v konvenčních svařovacích strojích. Je vždy měnitelný a přímo závisí na síťovém napětí. U svařovacích střídačů je aktuální hodnota nastavena nastavením potenciometru do určité polohy podle stupnice svařovacího proudu. Když je kov spálen, svár je oslaben, v částech, které mají být svařovány, se objevují dutiny a průchozí otvory. Pokud je spálen, je také zeslaben šev a svařované části se snadno rozpadnou.

Držte oblouk a pohybujte elektrodou

Tento problém představuje pro začínajícího svářeče nejzávažnější výzvu. Po zapálení oblouku musíte elektrodu naklonit asi o 15 ° a začít ji pohybovat vzhledem ke spoji svařovaných dílů. Kromě toho směr pohybu a sklon elektrody může být dvou typů – sklon k pohybu elektrody a v opačném směru. Oba tyto způsoby pohybu elektrody jsou správné, ale kvalita a vzhled svaru se bude mírně lišit. Současně s podélným pohybem elektrody je třeba ji při hoření pohybovat v příčném směru. Délka oblouku závisí na tom, která může být krátká nebo dlouhá. Všechny základní typy elektrod jsou navrženy pro svařování s krátkým obloukem, to znamená, že musíte elektrodu neustále přivádět v příčném směru tak, aby vzdálenost ke svařovaným povrchům byla asi dva průměry elektrody. Svařovací střídače, které mají schopnost udržet daný proud, a také proto, že tento proud je konstantní, nejsou příliš kritické pro délku oblouku a kvalita švu závisí jen málo na tom, co byl oblouk použit k práci.

Svařování dílů v různých prostorových polohách a směrech pohybu elektrod

Při svařování částí, které nelze pokládat na vodorovný povrch, je důležité pochopit, že gravitace působí stejně na kapku vody a na kapku roztaveného kovu. A hlavní věcí při svařování svislých nebo stropních švů je zastavit se v čase a čekat, až kapka kovu uvnitř švu trochu vychladne, a okamžitě zapálit oblouk v blízkosti, čímž se pohybuje výš a výš na konec švu. Tento způsob svařování se nazývá lepicí svařování. A to není těžké zvládnout to znovu, pracovat s invertorem.

V dnešní době jsou vnější vzhled i vnitřní plnění jakéhokoli střídače prakticky stejné pro všechny výrobce. Domácí řemeslník nemá smysl kupovat profesionální vybavení. Toto zařízení je samozřejmě v provozu stabilní, jeho výkon nezávisí na velikosti síťového napětí a mohou být k nim připojena různá přídavná zařízení, například hořák pro argonové obloukové svařování, ale je to velmi drahé. Takže nejslavnější finské střídače stojí od 800 USD!

Existují však modely pro domácí použití. To znamená, že taková zařízení nelze vařit nepřetržitě, jejich výstupní parametry jsou relativně závislé na síťovém napětí, ale obecně se v práci osvědčily. Foto 1 ukazuje typický příklad takového střídače. Toto zařízení má průměrnou cenu 200 $ a má vestavěné funkce pro řízení oblouku, lehké zapalování, blokování, když se elektroda drží.

Zkušenost ukazuje, že svářečským střídačům tohoto druhu lze důvěřovat, ai když stroj selže po navařování alespoň jednoho žebříku, bude již platit sám za sebe.

Ale kromě výběru samotného svařovacího stroje musíte vybrat správné elektrody a naučit se, jak nastavit svařovací proud.

Parametry svařovacího proudu a požadované elektrody

Zkušenosti ukazují, že pro práci s tak levnými střídači je lepší používat dovážené svařovací elektrody. Foto 2 ukazuje elektrody švédského koncernu ESAB OK 46.30

Tyto elektrody jsou určeny pro nejzkušenější svářeče. Zapálí se velmi dobře a lze je vařit v libovolném směru. I když dojde k vyhoření, díru lze snadno utáhnout s určitou dovedností..

Hodnota svařovacího proudu přímo závisí na tloušťce svařovaného kovu. Foto 3 ukazuje měřítko svařovacího proudu střídače. Fotografie ukazuje proud 65 A. Pokud věříte značkám výrobce na stupnici, pak s tímto proudem musíte kov vařit pomocí elektrod o průměru 2,5 mm, ale ve skutečnosti je takový proud potřebný pro vysoce kvalitní svařování kovu o tloušťce 3 mm s elektrodami o průměru 3,2 mm. Pokud ale budete dodržovat doporučenou hodnotu proudu, pak u 3,2 mm elektrody to začne od 90 A, ale u kovu o tloušťce 3 mm to bude hodně a bude zaručena vyhoření kovu.

Obecně platí pravidlo pro nastavení svařovacího proudu. Je nutné nastavit aktuální průměr pro daný průměr elektrody a poté krátce zapálit oblouk na zkušebním kusu. Pokud je usazená kapka kovu téměř kulatá, pak je proud malý, je-li kapka plochá a kolem je spousta přilepených postřiků, pak je proud příliš velký, ale pokud je kapka mírně konvexní a sousední povrch je čistý, pak aktuální je to, co potřebujete – můžete vařit!

Poté, co se seznámíte s krátkým průběhem svářeče, můžete přejít k praktické části. Ale než si vezmete držák střídače sami, nezapomeňte několik bezpečnostních pravidel pro svařování:

Nepracujte uvnitř. Zajistěte dobré větrání a je nejlepší se snažit co nejvíce práce venku;
Oblouk emituje tvrdé ultrafialové záření. Používejte dlouhé rukávy;
Kalhoty by měly být natahovány přes boty. Kapka roztaveného kovu v botě může způsobit těžké popáleniny;
Vždy používejte ochrannou masku. Nemůžete se podívat na oblouk – spálení rohovky! Nyní existují pohodlné masky s chameleonovým sklem. Zatímco oblouk nehoří, sklo je průhledné, ale jakmile se rozsvítí, sklo ztmavne rychlostí blesku;
Nepoužívejte běžné rukavice. Vždy používejte legíny se svařováním ze semiše. Zaručují se pouze ochrana před popálením;
Nedotýkejte se elektrody holýma rukama! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Přečtěte si více Opěrná zeď na místě: technologie zařízení a výpočet pro kutily

Navíjecí rám

V uvažovaném příkladu se schodiště, které bude zapsáno do připraveného otvoru, skládá ze dvou částí: rám ze dvou stupňů navíječe a bowstring s přivařenými na copánkách a schodovými rámy v „kachním kroku“, na které budou nahoře nainstalovány dřevěné schody odpovídajícího tvaru.

Nejprve musíte udělat rám navíječských kroků. Je vidět na fotografii 4. Jak vidíte, jedná se o složitý uzel, který lze rozdělit do několika částí. Číslo 1 označuje přední stojan rámu. Je svařen z trubky 80×80 mm. Koncové stěny této části jsou svařeny zátkami a nosné podložky jsou přivařeny k nohám, do kterých jsou vyvrtány otvory pro upevnění kotevních šroubů..

Číslo 2 na obrázku ukazuje rám horního navíječe. Skládá se z 5 dílů přivařených k A-sloupku. Jak vidíte, pro tento rám byly použity trubky o průřezu 80×45 mm a 20×20 mm. Navíc je půlkruhová část vyrobena z rovné trubky. Pokud nemáte zařízení na ohýbání trubek, můžete tuto část vyrobit odříznutím rovné trubky ze tří stran s krokem 2–2,5 cm. Poté je snadné ji ohnout a dát požadovaný poloměr ohybu a výsledné drážky svařit elektrodou o průměru 2 mm svařovací proud 45 A.

Pod číslem 3 je rám prvního navíječe. Skládá se ze čtyř částí. Počet všech ostatních kroků závisí na úrovni tohoto kroku. V tomto příkladu je výška prvního kroku rámu rovna 18 cm. Z toho budou 2 cm vynaloženy na prohloubení stojanů do stávajícího obložení a ke zbývajících 16 cm pak budou přidány další 4 cm tloušťky dřevěného stupně. Čistá úroveň prvního kroku tak dosáhne 20 cm nad úrovní podlahy. Podle toho by druhý krok měl dosáhnout úrovně 20 cm od prvního a výška rámu předního rámu (položka 1) bude 38 cm.

Všechny uzly jsou svařovány jeden po druhém, počínaje předním rámem, poté jsou sestaveny na rovném stole a vyrobeny pomocí cvočků. Poté se upraví poloha celého rámu jako celku a všechny klouby jsou úplně opařené.

Rám z kovového žebříku na jednom provázku

Další fází práce na konstrukci kovového mezikontinentálního schodiště je svařování přímého pochodu se strunami a jeho instalace na místě. Tato práce bude vyžadovat čtvercovou svařovanou trubku 80 x 80 mm. Než začnete s instalací výztuh, musíte odříznout trubku, která bude fungovat jako bowstring na místě. Chcete-li to provést, musíte mít volný přístup k hornímu ocelovému nosníku otvoru a připevnit rám schodových stupňů k podlaze spodní úrovně pomocí kotev. Fotografie 5 ukazuje horní paprsek připravený k měření a instalaci..

Po těchto pracích musíte změřit vzdálenost od vrcholu paprsku k horní části rámu navíječe, s přihlédnutím k tomu, že je nutné jej překrýt ze strany bowstringu (foto 6).

Tato vzdálenost musí být na obrobku odložena od čtvercové trubky o vhodné délce 80 x 80 mm. Pak musíte změřit vzdálenost od spodního okraje horního paprsku k dolnímu bodu rámu navíječe. Odložte ji na potrubí a předtím vyznačte úhel odjezdu, který lze měřit jakýmkoli goniometrickým nástrojem, od nejvyššího bodu kontaktu paprsku a budoucího bowstringu.

Poté, co jsou všechny body označeny na bowstring blank, je třeba trubku odříznout bruskou a zkusit ji na místě, případně ji upravit. Fotografie 7 ukazuje, kde se horní okraj bowstringu dotýká paprsku před svařováním.

Celý bowstring se strunami instalovanými na rámu navíječských stupňů je zobrazen na fotografii 8. Jak můžete vidět na fotografii, struny nejsou ničím jiným než segmenty téže čtvercové trubky, ze které je vyroben bowstring, k němu svařeny v pravém úhlu s krokem rovným výška schodů. V tomto případě je to 20 cm. Horní část výztuh je řezána tak, že při instalaci bowstringu do otvoru se získají vodorovné plošiny, na které budou po kroku svařeny rámy schodů.

Rám kroků „v kachním kroku“

Žebříky se sklonem vyšším než 40 ° jsou pro chůzi extrémně nepohodlné. Aby se odstranila tato nevýhoda, kroky se provádějí ve speciální, lopatkovité formě a instalují se napříč. Bez ohledu na to, jak strmé schody vyjdou, bude mít dezén vždy dostatečnou šířku, takže je vhodné dát nohu nejen na stoupání, ale také na klesání. Jedinou nevýhodou těchto žebříků je to, že se musíte po nich kroužit jako kachna. Proto název schodů – „kachní krok“.

Vzhledem k tomu, že sklon žebříku v tomto příkladu je 47 °, je pro řešení problému vhodnosti žebříku pro sestup a výstup nejvhodnější volba „krok kachny“. Rámce takových kroků jsou však mnohem komplikovanější než běžné přímé. Pro zjednodušení úkolu můžete vytvořit rámy bez zaoblení a zaokrouhlit pouze dřevěné schody, které budou nainstalovány na kovové..

Materiál rámu je čtvercová trubka o průřezu 20 x 20 mm. Celkově je v tomto případě nutné svařovat 9 stupňových rámů. Vyrábějí se samostatně a poté se navléknou na vyztužení na místě.

Před zahájením práce musíte dokončit výkres nebo náčrtek, který ukazuje rozměry součástí. Stačí to udělat ručně na jakémkoli kusu papíru a mít ho vždy před očima (foto 9).

Materiál musí být řezán podle rozměrů na výkrese. Můžete ji rozdělit na všechny fáze najednou, nebo ji můžete rozdělit na jednu nebo dvě, takže v případě chyby nezkazíte spoustu kovu najednou. V průmyslových podmínkách se pro řezání používají hydraulické nůžky na gilotinu. Doma je k dispozici pouze bruska. Pro usnadnění řezání rohů si můžete zakoupit univerzální přípravek pro brusku, která přesně udržuje dané úhly. Fotografie 10 ukazuje polotovary řezané bruskou pro dva kroky.

Dále musí být podrobnosti rámu připraveny pro svařování. To znamená, že je sbíráte na rovný, rovný povrch a zarovnejte je se čtvercem. Tento proces je znázorněn na fotografii 11. Poté, co jsou díly vzájemně připevněny, je třeba je přitlačit shora dolů polotovary z druhého kroku, aby se při svařování nerozpadly (foto 12). Pro tento účel lze vytvořit šablonu. Například na kus OSB nakreslete krok v plné velikosti a utáhněte šrouby v rozích a středech vnějších čar. Ve výsledném improvizovaném vodiči musíte vyplnit části rámu a klidně je chytit. Ale pro devět kroků, které je třeba v tomto příkladu svařovat, můžete udělat bez dirigenta.

Poté, co jsou části rámu připravené pro svařování stlačeny, můžete je uchopit na několika místech. Pak je třeba znovu zkontrolovat geometrii rámu schodu čtvercem, v případě potřeby něco opravit a spoje na jedné a druhé straně zcela přivařit. Fotografie 13 ukazuje rám, na jedné straně přivařený kloubům, a na fotografii 14 – již kompletně svařovaný rám.

Aby švy nezasahovaly do instalace dřevěného schodiště, musí být broušeny. K tomu je nebezpečné použít konvenční řezací kotouč! Musíte si koupit otočný disk. Je mnohem silnější než rozhraní a má konvexní tvar, který mu dává větší pevnost. Fotografie 15 ukazuje takový disk a fotografie 16 ukazuje krok připravený pro broušení švů. Aby nedošlo k uchopení rámu rukama, musíte jej upevnit na stůl svorkou. Po broušení by měl rám vypadat podle obrázku 17.

Po broušení musí být rámy ošetřeny proti korozi a opatřeny základním nátěrem..

Antikorozní úprava kovových konstrukcí

Navzdory skutečnosti, že nyní jsou téměř všechny barvy na kov hlasitě umístěny jako „aplikované přímo na rez“, nemusíte tomuto reklamnímu tahu důvěřovat. Rez, který zůstává pod vrstvou barvy, se nezmění na síranovou ochrannou vrstvu, ale zůstane rez. Výsledkem bude, že antikorozní nátěr nevydrží ani tři roky. Proto je lepší provádět antikorozní ošetření kovových struktur..

Tento postup se skládá ze tří částí: odmaštění, odstraňovač rzi a základní nátěr. Odmaštění se provádí hadrem, hojně navlhčeným rozpouštědlem. K tomuto účelu můžete použít benzín „Galosha“, benzín, aceton, rozpouštědlo a jakékoli jiné organické rozpouštědlo.

Dále se na povrch odmaštěného kovu hojně aplikuje měnič rzi. To se nejlépe provede štětcem a samotný převodník se nalije do kyvety, jak ukazuje obrázek 18.

Poté, co konvertor rzi reaguje na kovový povrch, bude zakryt ochrannou sulfátovou vrstvou, na kterou lze aplikovat základní vrstvu..

Základní nátěr se zpravidla používá ve značce GF – 21 hnědé nebo šedé barvy. Lze jej nanášet štětcem nebo stříkáním. Naneste jednu vrstvu, která se nechá dobře uschnout po dobu 24 hodin. Fotografie 19 ukazuje dokončené kroky rámů po naplnění..

Závěr

Při rozhodování o nezávislé výrobě mezistupňového schodiště si musíte být vědomi toho, že nemůžete zapadnout všechny zkušenosti a zabránit všem chybám v jednom článku. Zkušenost se shromažďuje pouze praxí. Proto budou některé chyby nevyhnutelné, ale po absolvování této fáze a vytvoření vlastního rámu kovového schodiště můžeme předpokládat, že jste zvládli základy svařování. Rám zobrazený v příkladu byl vyroben zcela nezávisle za použití zařízení uvedeného v článku.

Po připraveném bowstringu s výztuhami a rámu navíjecích stupňů můžete přistoupit k instalaci stupňových rámů na bowstring, k výrobě dřevěných schodů, zábradlí a schodišťových kolejnic. Přečtěte si o tom vše v dalším článku..

Obsah článku