Koupel vlastníma rukama. Část 2

Obsah článku



Už jste položili základ a jste odhodláni stavět lázeňský dům, ale nevíte jak? V tomto článku se dozvíte, proč je výhodné používat pórobeton, v jaké fázi je třeba instalovat topení a jak správně vytvořit střechu. A mnoho dalších nuancí spojených s výrobou parní místnosti.

Koupel vlastníma rukama. Část 2

V poslední části jsme hovořili o tom, na co byste měli myslet před postavením vany, jak úspěšně vybrat místo a nakonec správně postavit nadaci.

Ten již stál a můžete začít stavět zdi. Jedním z nejoblíbenějších materiálů na stěny dnes je pórobeton. Bereme to na výrobu stěn. Nebudeme popisovat všechny výhody tohoto nádherného materiálu (bude to trvat celý článek), soustředíme se pouze na ty funkce, které jsou v našem případě důležité..

Proč pórobeton

1. Provzdušněný beton má velmi malý koeficient tepelné vodivosti: pro 500. hustotu? = 0,14 W / (m? K), zatímco u lípy například? = 0,15 W / (m? K).

2. Práce s pórobetonem je snadná. Pro začínajícího stavitele, který se rozhodl postavit lázeňský dům sám, bude snazší používat plynové bloky než tradiční cihly.

3. Díky ideálnímu geometrickému tvaru může být pórobeton nanášen (a měl by) nanášet na tenkovrstvé lepidlo, což nejen ušetří náklady na stavební materiály na výstupu, ale také minimalizuje celkovou plochu studených mostů. (Tepelná vodivost zděné malty nebo lepidla je několikrát větší než u materiálu stěn enklávy.)

Výběr stavebního materiálu

Tak kde začít? A měli byste začít s nákupem materiálu. Pro práci vezmeme produkty značky YTONG. Můžete si samozřejmě vyzkoušet na vlastní nebezpečí a riskovat, že od domácích výrobců nakoupíte levnější materiál, ale je nepravděpodobné, že by to bylo moudré rozhodnutí, protože většinou není vše v souladu s geometrií našich výrobků. A tato nepříjemná skutečnost popírá všechny hlavní výhody pórobetonu oproti jiným stavebním materiálům..

Protože lázeňský dům není obytnou zónou a nevyžaduje stálé vytápění, bude stačit k provozu bloky typu ekonomického typu se šířkou 300 mm. Pro každý metr čtvereční zdi budou potřebovat 0,29 m3. Musíte také zakoupit lepicí směs pro pokládání pórobetonu, nejlépe od stejného výrobce, v poměru jeden a půl pytle na krychli, vyztužení o průměru 8 mm s výlisky ve 4 lázních po obvodu, stejně jako střešní materiál a bitumenový tmel pro hydroizolaci.

Revize nadace

Navzdory skutečnosti, že jste nadaci vytvořili vlastními rukama, nebude zbytečné znovu kontrolovat její rovnoměrnost. K tomu je ideální laserový stavitel letadel, ale můžete se vyhnout obvyklou úrovní jeden a půl až dva metry. Nezapomeňte, že plynové bloky se pokládají na tenkovrstvé lepidlo, kde je tloušťka švu maximálně 3 mm. Je velmi obtížné zarovnat chyby nadace s takovým švem. Takže pokud se zjistí odchylky od úrovně, musí být odstraněny ještě před položením hydroizolační vrstvy..

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Současně se vady v malých oblastech až do hloubky centimetrů vyrovnávají ručně jednoduchou maltou. Zatímco při velkých chybách od 1 cm a výše se lehké bednění instaluje z útržků OSB (jednoduše se přibijí na boční plochy základny hmoždinkami), které se vyplní maltou, čímž se na hladkém povrchu základny vytvoří brusky pro lepší přilnavost.

Také nebude zbytečné znovu měřit geometrii vašeho nadace. Chyby se někdy vyskytují na těch nečekaných místech. A pokud se konstrukční rozměry suterénu neshodují se skutečnými, bylo by dobré se o tom dozvědět ještě před zahájením zednických prací a provést odpovídající úpravy procesu výstavby..

Hydroizolace

Po dokončení kontroly nadace a odstranění vad se aplikuje hydroizolační vrstva. Jako hydroizolační činidlo bude racionální použití běžného střešního materiálu, který je „osazen“ na základu pomocí živičného tmelu. Střešní materiál je spojen pouze s přesahem, jehož velikost není menší než 15–20 cm. Celé hydroizolační zařízení vyčnívající za vnější okraj základny musí být pečlivě vyříznuto, aby bylo jasně vidět okraje pásky a nekomplikovalo vaši práci. Střešní materiál podél vnitřního obvodu základu je pečlivě sklopen dolů.

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Zdivo

Nastavení rohů

Pokládka samotného bloku plynu samozřejmě začíná od rohů a pouze na cementovou maltu z cementového písku a nikoliv na lepidlo. V tomto případě by měl blok vyčnívat 50 mm za okraj základny po celém vnějším obvodu. Jako šablonu můžete použít obyčejné krabičky..

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Je dobré, pokud máte laserovou rovinu, kousek na farmě, pokud chcete stavět vlastními rukama, je to prostě nenahraditelné. V tomto případě to bude trvat 5-10 minut, než postavíte všechny rohy v jedné rovině, budete se muset hladit s vodní hladinou o něco déle. Položení prvního řádku je odpovědnou činností, protože kvalita celé zdi závisí na přesnosti jejího provedení. Veškeré práce se provádějí podél šněrování nataženého mezi nastavenými rohy podél vnějšího horního okraje rohových bloků.

Zesílení

Po položení první řady musíte udělat krátkou pauzu na hodinu a půl a nechat řešení ve švech trochu chytit. Poté proveďte zesílení.

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Pokud jsou plynové bloky čerstvé (a to je přesně to, co si můžete pro sezónu koupit), pak jsou drážky pro armatury snadno vyrobeny pomocí speciálního honovacího nástroje, pokud ne, pak pomocí brusky. V každém případě však bude nutné před těmito značnými výklenky porazit značení malířskou nití předem. Oční měřidlo je dobrá věc, ale může selhat. A podle technologie by měl být střed drážky umístěn ve vzdálenosti 70 mm od okraje bloku zdi, ne blíže. Poté je vybrání důkladně očištěno od prachu, hojně navlhčeno vodou a naplněno přibližně 50% zděnou maltou, načež je do něj vložena výztuž. Je velmi dobré, pokud tvoří uzavřený svařovaný obrys po celém obvodu, ale je také možné pouze překrývající se spojení. Po položení se zbroje nakonec skryjí cementovou maltou.

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Důležité: Je-li délka rozpětí zdi větší než 6 m, musí být každá čtvrtá řada plynových bloků vyztužena, pokud je menší, pak pouze první a poslední řada, jakož i základny okenních otvorů..

Další řady jsou již podle pracovního návrhu pokládány na tenkovrstvé lepidlo. Používá se verst pomocí hřebenového kbelíku. V takovém případě byste měli sledovat hustotu adhezivní směsi. Hřebeny malty vytvořené nástrojem by neměly samy krvácet. Příliš tekuté lepidlo nejen obarví stěny a je nepohodlné používat, ale také nedává požadovanou pevnost.

Důležité: Před zahájením prací na každé další řadě musí být pracovní hrana míle očištěna od prachu a zbytků zděné směsi..

Stěrka

Po položení nosných stěn lze potěr nalít do místnosti. Abychom to mohli udělat, odstraníme trosky uvnitř základu, vyrovnáme půdu, v případě potřeby ji přidáme, nebo ji naopak podkopáme. Ale před hydroizolací suterénu zůstává 40 cm volného prostoru. Je vhodné nalít do písku. Poté opatrně položte hydroizolační membránu. Jeho okraje by měly stoupat nad úroveň hydroizolace suterénu. Pruhy fólie musí být položeny s přesahem nejméně 10 cm a slepeny speciální páskou nebo běžnou skotskou páskou..

Potom se opatrně, aby nedošlo k poškození hydroizolace, nalije expandovaná hlína. S pomocí stavitele laserové roviny je vyrovnána ve vzdálenosti 12-15 cm od hydroizolace základu.

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Po vytvoření polštáře z expandovaného jílu vyplňte první hrubý potěr. Jeho tloušťka by měla být alespoň 5 cm. Majáky pod ní lze vystavit bez fanatismu jednoduše instalací kovových čtvercových trubek na „bloopery“ nebo cihly. Abyste v době výroby potěru nespadli do expandovaného hliněného polštáře, můžete použít dřevěné štíty nebo umístit desky OSB pod nohy. Pro práci se připravuje poměrně silná cementová malta v poměru 1: 4. Poté, co je hrubý potěr dostatečně suchý, aby na něj bylo možné chodit, jsou pod potěr nainstalovány majáky. V šatně by měla být podlaha dokonale rovná, zatímco v parní místnosti a sprše, pokud existuje, by majáky měly tvořit sklon směrem k odtoku. Sklon 1 cm na metr bude více než dost. Vodítka se instalují od rohů místnosti směrem k žebříku, zatímco všechny vnější hrany majáků (ty ze stěn) by měly být na stejné úrovni a vnitřní hrany (ty v blízkosti odtoku) jsou o něco nižší. A opět stavitel laserových letadel pomůže nastavit majáky. Instaluje se uvnitř, poskytuje striktně horizontální laserovou rovinu, ze které je vhodné provádět potřebná měření. To vše s hladinou vody a svazkem nití je velmi nepohodlné..

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Poté, co majáky zaschly, se potěr sám přitáhl k sobě pravidlem. Protože pro hrubování byl použit roztok v poměru 1: 4, lze pro konečnou úpravu vyrobit směs cementu a písku 1: 3–3,5. Nezapomeňte zanechat malou oblast v blízkosti odtoku bez řešení, žebřík se tam nainstaluje později.

Instalace ohřívače

Poté, co potěr ztvrdl, musíte znovu přemýšlet o topném tělese. Je to cihla nebo kov, ať už je zcela v parní místnosti nebo topeniště je umístěno v šatně, ale musí být instalováno právě teď, zatímco komín je zdvižen zatím jen mírně nad úrovní budoucího stropu. Pokud je komín zděný, pak na místo budoucího překrytí se tloušťka zdiva zvětšuje nejméně na jeden a půl cihly, zatímco po průchodu stropem se zmenšuje na normální velikost.

Důležité: Pokud je kamna vyrobena z cihel, není povoleno použití dutých nebo silikátových cihel, nikoli cementu, ale jako pojivo se používá hlína.

Střecha a deska

Před zahájením výroby střechy je třeba připomenout, že její konstrukce je vypočítána předem a je již uvedena v projektové dokumentaci. Takže nemusíte vymýšlet nic nového.

Je obvyklé zahájit výrobu střechy instalací Mauerlatu. Náš malý lázeňský dům není příliš těžkou stavbou, takže jako poslední bude možné vzít dřevo, které není doporučeno všemi průvodci, ale hranovou desku o rozměrech 300 x 50 mm, která je položena po celém obvodu budovy. Ze strany pedálu se používá deska o rozměrech 200×50 mm. K zakrytí přechodu mezi stěnou a štítem je nutná mezera deset centimetrů. Takto bude zatížení střechy rovnoměrně rozloženo po celé ploše nosných stěn. Bylo by hezké pevně připevnit Mauerlat k pancéřovému pásu předem, aby se svaly vyčnívajícími čepy uchopily, ale u navrhované konstrukce střechy to nebude nutné a desky lze jednoduše ukotvit přímo na pórobeton.

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Dalším krokem bude distribuce a pevná instalace paprsků na Mauerlat. Jako posledně jmenovaný můžete použít lištu o průřezu 100×150 mm, položenou na hranu s krokem 900 mm. Extrémní paprsky leží celou svou rovinou na Mauerlatu takovým způsobem, že se na něm mohou ještě krokové krokve opřít. Dále, nejčastěji přímo na zemi, jsou štíty štítu sestaveny z lišty 140×70 mm. Nejprve se montují kvůli spolehlivosti, nejen je přišroubují k nosníkům, ale také je zesílí dalšími výztuhami. V tomto případě musí být paprsek uvnitř budovy a nesmí zasahovat do následného opláštění pedálu.

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Správnost instalovaných příhradových vazníků se kontroluje šikmo napnutým šněrováním. Budoucí svahy střech by měly tvořit ploché roviny.

Vlákno je taženo mezi horními body krokví, jakož i mezi jejich spodními konci. Zaměřením na tyto majáky odhalí celý systém krokví. V průběhu instalace jsou střešní nosníky dočasně k sobě zevnitř upevněny ořezávacími deskami.

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Nyní, když jsou krokve nainstalovány, je na čase překonat překrytí. Jakmile bude střecha připravena, nebude vhodné provádět žádnou práci v nízkém a stísněném podkrovním prostoru..

Důležité: Při práci se nespěchejte. Častěji než ne, přemýšlejte o tom, zda jste správně vybrali pořadí jejich implementace. Ztěžuje vaše akce provádění jiných stavebních operací? Tento přístup k práci vám ušetří nejen čas, ale i finance..

Nejprve ze všeho, aby byl vytvořen základ pro pokládku izolace, je strop obložen neozdělou deskou. Kromě toho musí být tato deska ve dvoulůžkovém pokoji nutně ne jehličnatá. V průběhu práce jsou na kovový komín namontovány průchodky a protipožární ochrana.

Poté se izolační fólie položí přímo přes paprsky, které v tomto případě slouží jako parozábrana. Je bezpečnější a levnější jej používat než koupit minerální vlnu fólie. Izolace ISOVER nebo jiná minerální izolace se pokládají na fólii. Z výše uvedeného je vše pokryto hydroizolací a ucpané okrajovou deskou. A teprve poté se komín zvedne do požadované výšky.

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Nyní je čas vrátit se zpět na naši střechu. Po vytvoření překrytí vám nic nebrání pokrýt krokvový systém hydroizolací a vyrobit protikusovou mříž a poté vše zakrýt vlnitou deskou. Podrobněji jsme se zabývali procesem výroby střech v článku „Jak samostatně nahradit břidlicovou střechu vlnitou lepenkou“, takže se nebudeme opakovat. Je třeba pouze poznamenat, že jelikož lázeňský dům není obytnou oblastí a je vytápěn nepravidelně, nestojí za to rozbít izolaci samotné střechy..

Koupel vlastníma rukama. Část 2

Každý si vybere materiál pro štíty sám. Můžete je položit ze stejného pěnového betonu, nebo je můžete vyrobit ze dřeva nebo dokonce z PVC panelů. Hlavní věcí je nezapomenout uspořádat ventilaci. Podkroví parní místnosti by mělo být dobře větrané.

Fasáda

Nezapomeňte, že se nedoporučuje ponechat fasádu z provzdušněného betonu otevřenou..

Před použitím stěn je nutné stěny napenetrovat „Ceresit“ CT 17 a omítkou CT 24 (minimálně vrstvou 5–7 mm). Pokud se tak neučiní, navzdory všem snahám budou zdi profouknuty a vzhled takové fasády po každém dešti bude alespoň „nekomoditní“..

Důležité: Jaká bude následná vnější výzdoba místnosti, každý si vybere podle svého vkusu, ale je třeba ji provést až po instalaci dveřních a okenních bloků.

Omítnutá fasáda může být pokryta dekorativní omítkou nebo vinylovým obkladem.

Při rozhodování o omítání fasády věnujte pozornost následujícím bodům:

  1. Postupujte podle technologie. To znamená, že základní vrstva lepidla CT 85 musí být nanesena na zeď omítanou Cerezit 24 pomocí fasádní sítě 5×5 mm. Poté je povrch ošetřen primerem CT 16 a teprve poté je aplikován „kůrovec“.
  2. Barvu sami nezabarvujte, dělejte ji pouze ve studiu, v opačném případě nikdy nenajdete požadovaný odstín..
  3. Pokud byly pórobetonové stěny položeny v tloušťce jednoho bloku, musí být omítnuty. Bez ohledu na to, jak pečlivě jste dříve vyplnili spáry zdiva, v takovém zdivu budou stále průvan.
  4. Nezanedbávejte základní vrstvu, neaplikujte „kůrovce“ přímo na omítku. Pouze dodržování technologie doporučené výrobcem vám zaručí silnou fasádu bez trhlin.

V další části vám řekneme, jak si vybrat pro koupelnu správné dřevo, jak si sami vyrobit lehátka a mluvit o takovém nezbytném prvku jakékoli parní místnosti, jako je digestoř.

Přečtěte si více  Spirálové zábradlí schodiště: možnosti
Ohodnoťte tento článek
( Zatím žádné hodnocení )
Agatha Poradce
Nejlepší tipy a triky
Comments: 1
  1. Kristýna Pospíšilová

    Omlouvám se, ale potřeboval bych více informací k tomuto textu, abych mohl položit konkrétní otázku. Mohl byste mi prosím popsat, o čem přesně část 2 pojednává?

    Odpovědět
Přidejte komentáře