Obsah článku
- Několik obecných otázek
- Funkce vytváření subsystému
- Příprava obložení pro opláštění
- Opláštění rámů
- Dokončování mezer a opěr
Obložení dřevěnou šindelem označuje ty stavební operace, které může provádět mistr téměř jakékoli úrovně. K tomu nemusíte mít složitý nástroj a speciální dovednosti. Mezitím v tomto případě existuje několik nuancí, které jsou nejznámější při zahájení práce..
Dokončení je vždy méně časově náročné než příprava a také psychologicky mnohem příjemnější než hrubá práce, protože vynaložené úsilí je konečně viditelné. I když najímám lidi na opravu, chci něco udělat vlastníma rukama. Obkladové plochy s dřevěnou šindelem se týkají těch stavebních operací, které může provádět mistr s téměř jakoukoli úrovní profesionality. K tomu nemusíte mít složité elektrické nářadí a mít speciální dovednosti, jak to vyžaduje například práce putteru. Mezitím v tomto případě existuje několik nuancí, které jsou nejznámější při zahájení práce..
Několik obecných otázek
Dřevěná podšívka se bez problémů používá pro opláštění jakýchkoli stavebních konstrukcí, ale nejčastěji se jedná o stěny, strop, svahy, a to i ve vlhkých místnostech. Ve většině případů se instalace obložení provádí podél rámů, ale teoreticky může být připojena k pevným, dobře vyrovnaným rovinám. Například na omítnuté zdi je povolena kombinovaná instalace: lepidlo (např. „Tekuté nehty“) a mechanické upevnění pomocí hmoždinek (zátka by neměla být „houba“, ale „pot“ – poté uzavřena dřevěnou hmoždinkou). Šindel může také opláštit rám obklopující struktury, například příčky, vnější stěny kanadských domů, dřevěné podlahy, schodiště, střešní krokve.
Nejlepší je obložit relativně velká letadla spojením tří lidí: jeden se rozřeže na velikost a krmí lamely a dva se zapojí do jejich instalace – nastavení a upevnění každého prvku. Zkušený finišer zvládne samostatně, dokonce i na stropě, ale to není úplně pohodlné.
Je logické zahájit opláštění místnosti od stropu, aby se pak uzavřela místa, kde obložení sousedí s obklopujícími strukturami obkladem stěny. V opačném případě budete muset provádět komplexní měření a úpravy nahoře, jen komplikovat již tak obtížný úkol pro sebe. Je lepší opláštit stěny odděleně, jeden po druhém, takže na konci dostanete pouze jeden „trim“ roh. Pokud jde o rámy těchto stěn, je lepší je sestavit pro celou místnost najednou (pak budou muset být uspořádány pouze rohy), aby emise materiálu během vrtných prací neprášely a neznečistily dřevo.
Můžete si vybrat libovolný směr obložení, které se používá uvnitř, včetně diagonální nebo „rybí kosti“. Předpokládá se však, že v místnostech s proměnlivým režimem vlhkosti bude výhodnější vertikální varianta, takže případná kondenzace může stékat po brázdě na zadní straně obložení bez hromadění. Když směřujete ke strukturám na ulici, používejte pouze vodorovné uspořádání, nejprve „drážku dolů“, aby se vlhkost srážek působením gravitace nedostala do švů..
Funkce vytváření subsystému
Je obvyklé používat řezivo jako nosné prvky rámu. Zpravidla se jedná o borovicovou tyč s bočními průřezy od 30 do 50 mm. Ložiskové prvky musí být suché, rovné, bez uzlů a biologického poškození. Všimněte si, že kovový subsystém, který se používá v sádrokartonových dílech (UD, CD), může také fungovat jako rámeček pro montáž obložení. Pozinkované profily mají ve srovnání s dřevěnou latí přesnější geometrii, stabilitu proti změnám vlhkosti, jsou odolnější a nejsou ovlivněny škůdci. Kov bude proto ideálním řešením pro ulici a některé „mokré“ prostory.
V každém případě je lepší připevnit dřevěný a kovový rám k základně pomocí rovných závěsů (perforované držáky ve tvaru U). „Pěšec“ vám umožňuje připevnit se na povrch jakéhokoli materiálu. Při přímém zavěšení můžete ideálně nastavit rovinu, a to i ve značné vzdálenosti od nosných konstrukcí, například pokud potřebujete izolovat stěny nebo je vyrovnat. Tento způsob upevnění a vyrovnání je rychlejší, přesnější a spolehlivější než upevnění lamel skrz tělo pomocí rozpěrek..
Optimální vzdálenost mezi držáky je v rozmezí 600–1000 mm, v závislosti na části vodicích kolejnic. Vzdálenost mezi nosnými prvky rámu (nosníky nebo profily) závisí na tloušťce obložení. Pro silné lamely může být vhodná dokonce i vzdálenost asi 800 mm, a pro „standardní“ obklady, které jsou o něco více než centimetr tlusté, je lepší se omezit na 500–600 milimetrů podél os.
Je nutné nastavit roviny pro montáž obložení velmi pečlivě. Skutečnost je taková, že podšívka je kusový a šicí materiál, takže s rozdíly v horizontální úrovni nebo vertikále subsystémů v rozích jsou vidět ošklivé klíny. Jakákoli rovina musí být sestavena, počínaje od krajních vodítek, a poté pomocí majákových nití nastavit mezilehlé tyče / profily. Kvalita sestavení hotových rámů musí být kontrolována ve všech směrech pomocí dlouhého pravidla (2-2,5 metru).
Před opláštěním se doporučuje ošetřit dřevěné prvky rámů hydroizolačními látkami (exteriér) a biologickými ochrannými prostředky.
Pokud dutiny rámů obsahují izolační / zvukové izolátory, musí být odpovídající materiály bezpečně připevněny k základně a mezi zadní částí obložení a výplní musí zůstat mezera nejméně 10 mm, která zajišťuje odvětrání konstrukce. Pokud je výstelka použita jako opláštění v systému větrání, pak je tato mezera řádově větší a pro její uspořádání se použije protikus mřížky o tloušťce 30-40 mm.
Příprava obložení pro opláštění
Několik dní před zahájením obkladových prací musí být obložení dodáno do zařízení, aby se dřevo mohlo přizpůsobit podmínkám teploty a vlhkosti. Všechny balíčky by měly být otevřeny.
Aby bylo možné odložit lamely s kritickými vadami, je nutné vyřešit obložení. Budete se tedy chránit před skutečností, že ošklivé nebo vadné desky, neočekávaně odhalené v posledních balíčcích, padnou na přední místa. Podšívka s problematickou geometrií (například ve formě oblouku) může být řezána a vedena přes dveře, pod oknem, na svazích. Totéž děláme s lamely, které mají místní nedostatky, nebo je šijeme na nenápadných nebo konkrétních místech. A přesto, pokud existuje deska s poškozeným hrotem, můžete od ní začít ořezávat rovinu, pokud je drážka zlomená, dokončíme rovinu touto lamelou.
Je lepší proříznout podšívku elektrickou pokosovou pilou, ale v případě potřeby to udělá ruční pila s jemným zubem. Jigsaw zvládne oříznutí, ale je zvláště dobré, pokud potřebujete například vytrhnout lamelu, například sestavit roh. Mějte na paměti, že byste měli používat nože pro „čistý řez“ (zuby jsou malé, mírně nasazené, směřující dolů), je lepší, pokud podrážka skládačky má polymerovou podšívku, protože kov může zanechat černé stopy na lehkém měkkém dřevě.
Délka každé lamely může být nastavena téměř úplně (s mezerami několika milimetrů), protože i v žáru v sauně je lineární tepelná roztažnost dřeva velmi zanedbatelná a nebude mít negativní účinek.
Pro každou jednotlivou rovinu je speciálně připravena první instalovaná podšívka (zejména s výrazným švem – euro, profily měkké linie). Aby se zabránilo vytváření prohlubní v rohu, které dále narušuje vytváření spoje, je z lamel vyříznuta drážka, často těsně před začátkem hlavní roviny lamel.
Opláštění rámů
Svislé opláštění začíná v rohu již obložené roviny. Vodorovné opláštění by mělo začínat od stropu a přesunout se na podlahu, zatímco obložení by mělo být umístěno s drážkou dolů. Takže na nejvíce viditelném místě (rozhraní stěna / strop) bude vše určitě krásné a všechny níže uvedené problémy mohou být uzavřeny soklem.
Moderní obložení eura má poměrně hluboký záběr drážky s hrotem, takže není nutné zatlačovat lamely do sebe úplně, tím více je ukončit prodloužením. Takový kurz vám umožní udržovat úroveň každého prvku opláštění a kompenzovat drobné nepravidelnosti jednotlivých lamel, postupně „sníst“ rozdíly v horizontu nebo vertikále. S horizontálním opláštěním bude snadné vyrovnat švy sousedních letadel. Na druhé straně existuje nebezpečí „zaplnění“ švů nebo vytvoření opakujícího se oblouku. Proto na každé 2-3 prkna musíte na konce obkladu aplikovat dlouhou úroveň, zkontrolovat rovnoměrnost linie švu, stejně jako její horizontální nebo vertikální.
Upevnění obložení k rámu se ve většině případů provádí pomocí kovových svorek. Jejich standardní velikost se volí v závislosti na tloušťce příruby drážky. Naše stránka doporučuje, v případě, že máte po ruce jednu velikost větší, než je nutné, protože někdy se na drážkách vyskytují náhodné zesílení (kvůli nedokonalému frézování), na které obyčejné spojovací prvky nelze jednoduše nasadit. Kleimer je zavěšen do drážky lamely se sponkou a pomocí malých hřebíků (15–20 mm) je přibit k laťování. V saunách a venku je lepší používat měď nebo eloxované nehty, které nehrdzaví. Mnoho řemeslníků upřednostňuje použití samořezných šroubů pro upevnění svorek (i pro dřevěné subsystémy). Vhodné jsou šrouby s malou hlavou pod zápustnou hlavou (hlavy jsou vtlačovány do tyče přes tenký kov ze sekačky, nelze je kombinovat s tuhými sekáčkami). Normálně zde fungují 11 milimetrové analogy slavných „bleších brouků“, pouze na dřevo a na konci bez vrtáku. Pokud se používá kovový subsystém, neexistují žádné alternativy k samořezným šroubům LN 9 mm dlouhým.
Staromódním způsobem, skrytým způsobem, je možné obložení upevnit hřebíky, jsou v šikmém úhlu přímo okem drážky. V tomto případě je doboynik vyroben z tlustého devadesátého setinového hřebu nebo z odlomeného vrtáku o průměru 6 mm. S jistou dovedností je tato montážní možnost docela praktická a možná dokonce rychlejší než ta „kleimerny“, ale výsledné obložení pak nebude možné rozebrat bez zničení drážek.
Upevnění obložení skrz tělo se prakticky nepoužívá, protože kolíky a hřebíky s pokousanými kryty významně zhoršují vzhled a spotřebitelské vlastnosti pláště, a nakonec skrytá instalace je důležitým „prvkem“ obložení jako materiálu. Mezitím se takové specializované možnosti obložení, jako je „blockhouse“ nebo „American“, často připevňují jen tělem, pouze hmoždinky / hřebíky nejsou ukotveny pomocí hmoždinky, ale jsou zakryty drážkou každé další lamely. Rovněž první a poslední obložení jedné roviny je upevněno skrz tělo, odpovídající upevňovací prvky jsou pak uzavřeny všemi druhy doplňků.
Aby byl vnitřní roh pevnější (zejména se zvětšenou vzdáleností mezi nosnými nosníky / profily), jsou segmenty z vodicích nosníků přišroubovány k již opláštěné rovině, která doplňuje obvodový obvod. Vnější rohy, výklenky a svahy jsou sestaveny podle typu sádrokartonových systémů – pod opláštěním je instalován dřevěný nebo pozinkovaný profil, který není upevněn k základně, „spojující“ dvě roviny. Mimochodem, pokud jde o svahy a jakékoli výklenky, je vhodné je zkrátit, kolmo k hlavní rovině. Na konci je opláštěte, když mohou zůstat zbytky obložení, které již pro jiné úseky nejsou.
Dokončování mezer a opěr
Jak jsme již uvedli, dřevo má velmi nízký koeficient tepelné roztažnosti, navíc je to tvárný, snadno zpracovatelný materiál. Proto je-li to žádoucí, mohou být lamely v místech vzájemného opírání nebo dokování s jinými strukturami těsně upevněny. Ne každý je připraven na tak zodpovědnou a pečlivou práci, proto se často překrývají spáry a mezery, používají se všechny druhy dřeva: vnější rohy, vnitřní rohy, ploché onlay-konektory, ozdobné copánky atd. Všechny z nich jsou zpravidla připevněny přímo k podšívce. , karafiáty se zploštělou nebo sejmutou čepicí.
Také všechny vnitřní rohy místnosti lemované dřevěnou šindelem mohou být oříznuty jutovým lanem, které je také upevněno čepy. Tato možnost je jednoduše nenahraditelná, pokud vnitřní rohy nemají přímou linii, například pokud obložení má reliéfní přední povrch, a také pokud jsou ploché lamely spojeny se srubem nebo, například, divokým kamenem.
Moderní obložení středních a vysokých stupňů má dobře upravené povrchy a nevyžaduje další broušení nebo tmelení. Podšívka nízkých stupňů podle GOST může obsahovat oblasti, které byly tmelem od výrobce, můžete také volbou barvy tmelu opravit krátké praskliny, skořápky, zóny pohyblivých uzlů v místech sami. Je na vás, abyste zakrývali nebo nezakrývali podšívku barvami a laky a které použít, ale pro velmi horké místnosti (vana, sauna) je lepší použít speciální ochranné oleje.
?
Je tam nějaký návod, jak správně šindele používat?