Obsah článku
- Příprava stěn
- Upevnění profilů suterénu, startovací proužek
- Montáž izolačních desek
- Příprava lepidla
- Nanesení lepidla na desky
- Lepíme izolaci
- Izolační desky upevňujeme hmoždinkami
- Vyztužená vodotěsná vrstva
- Výroba pomocných výztužných vrstev sítě
- Namontujte rohy úderu
- Vytvoření hlavní výztužné vrstvy
- Obecná doporučení pro zateplení fasády
V tomto článku najdete podrobný popis všech fází práce, stejně jako praktické rady ohledně izolace fasády, budete schopni porozumět kritériím pro výběr potřebných materiálů, zjistíte, co je třeba věnovat zvláštní pozornost při provádění vnější tepelné izolace doma.
V posledních několika desetiletích hledalo lidstvo způsoby, jak snížit spotřebu energie, jejíž významnou součástí jsou vytápění budov. Chcete-li co nejvíce minimalizovat tepelné ztráty – to je hlavní úkol, po jeho vyřešení se můžete spolehnout na závažný ekonomický efekt.
Nová progresivní technologie, která se osvědčila ve všech klimatických podmínkách, byla nalezena před více než třiceti lety – jedná se o izolaci obvodových stěn metodou lepené tepelné izolace. Z roku na rok se zlepšuje, mnoho společností vyrábí celou řadu stavebních materiálů pro izolaci fasád, neustále provádí výzkum v této oblasti, vyvíjí technologické mapy a směrnice. V některých zemích byly zahájeny státní programy úspory energie založené na myšlence „mokré“ vnější izolace dříve postavených provozovaných domů.
Vnější tepelně izolovaná lepená izolace se provádí pomocí materiálů s dobrým tepelným výkonem, které jsou vyráběny ve formě desek a rohoží, jako jsou: pěnový plast, minerální vlna, extrudovaná polystyrenová pěna. Technologie jejich instalace se od sebe liší jen nepatrně, základní operace během těchto prací zůstávají stejné.
Polyfoam se pro tyto účely nejčastěji používá kvůli nízké tepelné vodivosti, výborným výkonovým charakteristikám a značné nízké ceně. Nízká hmotnost tohoto materiálu umožňuje dosáhnout konstrukčního tepelného odporu vnějších stěn, aniž by došlo k posílení nosných konstrukcí a posílení základů, což umožňuje rychle, efektivně a levně izolovat jakoukoli i starou budovu.
Problémy s vnější izolací fasády mohou způsobit pouze nesprávná volba materiálů nebo velké technologické chyby. Pojďme na to, jak správně izolovat dům pěnou.
Příprava stěn
Trvanlivost a funkčnost vyrobené izolace do značné míry závisí na správné přípravě podkladu. Tato fáze práce je časově velmi náročná, ale její význam nelze jednoduše přeceňovat..
Zpočátku je nutné ze stěn odstranit všechny vystupující předměty a struktury, jako jsou bouře, větrací mříže, parapety, venkovní jednotky klimatizace, osvětlovací zařízení atd. Rovněž bude nutné odstranit komunikace procházející podél fasády, které padají do roviny izolované zdi. Ve starých vykořisťovaných domech má přední zdivo mnoho dekorativních prvků umístěných poblíž oken a říms, které musí být také zbořeny.
Dříve omítnuté stěny by měly být poklepány, aby se zkontrolovala pevnost vnější povrchové úpravy. Pomocí olovnice, šňůry a dlouhých pravidel byste měli určit obecné odchylky stěn od vertikálních nebo místních nepravidelností. Je vhodné označit problémové oblasti křídou, takže nic nebude přehlíženo. Ve většině případů se v letadle vyskytují velké rozdíly v úrovni a také mnoho slabě přilnutých oblastí. Není vhodné lepit izolaci na takovou základnu – musíte alespoň rozebrat vyčnívající a dýchající omítkové koláče. Sekáčem byste měli odstranit příliv betonu a také maltu vyčnívající z cihel.
Zvláštní pozornost by měla být věnována oblastem, kde olejový nátěr zůstává, který má nízkou adhezi a velmi špatnou propustnost pro páry – očistěte je. Ze stěn je bezpodmínečně nutné odstranit houby, plísně, rez, výkvět, tuky a jiné nečistoty.
Velké, nerostoucí praskliny a výmoly na povrchu jsou opatřeny hluboko pronikajícími látkami pomocí maklavitů a po úplném zaschnutí jsou pro venkovní použití utěsněny tmely na bázi cementu. Trhliny až do šířky 2 mm není třeba opravovat. Velké lokální prohlubně lze vyrovnat lepením kusů izolace na stěně.
Pozornost! Pokud má podklad rozsáhlé nepravidelnosti větší než 15 mm, měl by být opatřen základním nátěrem a poté vyrovnán podél majáků speciálními omítkovými hmotami..
Když jsou stěny vyrovnány a usušeny, komunikace byla položena a utěsněna, vnější konzoly se prodlužují, všechny mokré práce uvnitř budovy jsou dokončeny, jako jsou odlévací potěry a omítky, je uspořádána střecha a je provedena hydroizolace – můžete povrchy kompletně naplnit a pokračovat přímo k izolaci.
Pozornost! Pokud jsou na fasádě umístěny komunikace uzavřené pod izolací, doporučuje se označit všechny jejich trasy na podrobném plánu, aby se zabránilo možnému poškození během následného přebití pěny. Můžete také fotografovat na pozadí rozloženého měřítka pásky vzhledem k uzavíracím strukturám.
Upevnění profilů suterénu, startovací proužek
Podle projektu určíme spodní bod izolované roviny, pak pomocí vodní hladiny přeneseme tuto značku do všech vnitřních a vnějších rohů budovy, po které je spojíme potaženým kabelem, čímž získáme startovní čáru. Podle výsledných značek je instalován suterénní profil, který slouží k přidržování první řady izolačních desek, protože mají velmi vážný pohyb na mokrém lepidle. Samotná startovací lišta je vybrána podle velikosti odpovídající šířce izolace a je upevněna hmoždinkami o průměru 6 mm v intervalech 300–350 mm, doporučujeme podložky umístit na hřebík „rychlé montáže“. V rozích je počáteční pás spojen metodou šikmých řezů nebo pomocí rohového konektoru. Plastové konce a spojovací prvky jsou umístěny mezi sekcemi profilů suterénu, aby se kompenzovala tepelná roztažnost.
Pozornost! Je zakázáno překrývat profil suterénu.
Montáž izolačních desek
Příprava lepidla
Připravená lepidla by měla být spotřebována do 1,5–2 hodin, takže se smíchají přímo na staveništi v množství potřebném pro práci. Požadované množství vody se nalije do odměrného plastového kbelíku, načež se do něj postupně nalije suchá směs a důkladně se promíchá nízkorychlostním vrtákem s tryskou ve formě rámu, až se získá homogenní hmota bez hrudek. Asi pět minut roztok zraje a poté se míchá další minutu nebo dvě. Pokud hotová lepicí směs během provozu trochu zahušťuje, je třeba ji pouze promíchat.
Pozornost! Do zředěného lepidla nepřidávejte vodu..
Před zahájením práce si musíte pečlivě přečíst doporučení pro použití konkrétního lepidla od konkrétního výrobce.
Nanesení lepidla na desky
V závislosti na tom, které rozdíly v rovině musí být kompenzovány, je vybrána jedna z možností aplikace adhezivního roztoku na archy.
Pokud jsou nepravidelnosti na stěně až 15 mm, pak se po obvodu desky, 20 mm od okrajů a poté uprostřed desky (obvykle s plochou 0,5 m) aplikuje pás směsi o výšce asi 20 mm.2) Rovnoměrně se překrývá 5-7 majáků o průměru asi 100 mm.
Pro vady podkladu do 10 mm se lepicí pásy nanášejí po obvodu i uprostřed desky. Šířka takových proužků je asi 30-40 mm, jejich počet je stanoven tak, že během instalace lepidlo pokrývá asi 50-60% plochy archu. Je důležité si uvědomit, že během lisování bude směs distribuována mezi stěnu a pěnu..
Pozornost! Pruh lepidla po obvodu desky by měl být přerušovaný, aby se nevytvořily uzavřené vzduchové kapsy.
Při instalaci na rovnou základnu s rozdíly menší než 5 mm je izolace potažena kontinuální metodou. K tomu se používá lopatkový hřeben o velikosti zubů 10×10 mm..
Lepíme izolaci
Po nanesení malty musí být desky lepeny do 20 minut. Listy se nanášejí na místo instalace s mírným posunem, asi 20–30 mm, poté se zpravidla přitlačí zpravidla nebo dlouhým lžícem do roviny sousedních desek. Z povrchu základny a zevnitř izolace ve vnějších rozích je okamžitě nutné odstranit vyčnívající lepidlo. U této úrovně je nutné zkontrolovat svislost instalace každého listu, je vhodné řídit směr roviny buď pomocí referenčních závitů, nebo pomocí pravidla. Všechny listy jsou pevně přitlačeny k sobě, vzdálenost mezi nimi by neměla přesáhnout 2 mm, proto je nutné zajistit, aby se lepidlo nedostalo do švů. Pokud se přesto vytvořily mezery, jsou vyplněny izolačními pásy nebo vyfukovány polyuretanovou pěnou. Přípustný rozdíl ve spojích prvků nesmí být větší než 3 mm.
Pozornost! Po lepení nelze izolaci přesunout, jinak bude narušena pevnost jejího připojení ke stěně. Je-li nutné provést seriózní seřízení, musí být list odstraněn, očištěn od lepidla a namontován zpět na čerstvý roztok v rovině.
Izolace na stěně je namontována zdola nahoru, první řada listů spočívá na základním profilu. Musí být velmi pečlivě vyrovnáno vzhledem k rovině základny. Zpravidla je nejvhodnější nainstalovat první a poslední listy řady a táhnout ovládací kabel podél jejich horní vnější hrany, aby se pomohlo přilepit zbytek desek..
Svislé spoje listů každé následující řady musí být svázány, odsazeny od předchozího nejméně o 200 mm nebo lépe o polovinu desky, to znamená, že izolace je namontována ve vzoru „šachovnice“..
Je velmi důležité, aby svislé spáry poblíž oken a dveří nebyly zarovnány s bočními svahy. Připojení musí být provedeno nad nebo pod otvorem, přičemž přesazení musí být nejméně 200 mm. Prvky ve tvaru písmene L účinně brání tvorbě trhlin, obvykle přicházejících z rohů otvorů.
Pokud existuje spojení různých materiálů na základě například nástavce z pěnového betonu nebo OSB sousedící s cihlovou zdí, pak by izolační desky neměly být spojeny na tomto místě, je nutné zajistit přesazení alespoň 100 mm. Totéž platí pro oblasti, kde vystupující / zapuštěné konstrukční části fasády jsou umístěny pod jednou rovinou izolace – rozdíly v základně by měly být pokryty deskami o tloušťce 100 mm nebo více.
Na vnitřních a vnějších rozích fasády je nutné provést vroubkované spojení desek. Izolace odpovídajících řad by se měla zaklínit do roviny sousedních stěn, což zabrání vytvoření dlouhého svislého švu, který je velmi náchylný k praskání. Ve vnějších rozích a svazích jsou desky namontovány s uvolňováním dostatečným pro obvazování. Po vytvarování rohu a zaschnutí lepidla lze izolaci oříznout a brousit. Desky jsou řezány pod kovovým pravítkem a hranaté nožem se širokou čepelí nebo pilou s tenkou čepelí a malými zuby..
Při izolaci svahů musí být desky spojeny s dveřními a okenními rámy pomocí sousedícího profilu nebo těsnicí pásky z polyuretanové pěny. Páska je přilepena k krabici a stlačena izolací o 1/3 její tloušťky. Je-li okno v rovině fasády, musí izolace jít na rám nejméně 20 mm, zatímco krabice by měla být také přilepena těsnicí páskou.
Pokud má hlavní zeď dilatační spáru, měly by být izolační desky na tomto místě instalovány také s mezerou 10–12 mm. Poté se do něj vloží svazek polyetylenové pěny kruhového průřezu, který se vytlačí o 30% svého „volného“ průměru. Je vhodné mít po ruce termodynamická těsnění různých tlouštěk.
Izolační desky upevňujeme hmoždinkami
Po úplném vytvrzení lepidla výrobci obvykle uvádějí dobu nejméně 3 dnů, můžete začít s izolací hmoždinkami. Pro tyto účely se používají speciálně navržené hmoždinky vyrobené z odolného elastického plastu. Mají širokou perforovanou hlavičku ve tvaru deštníku a plastový hřebík nebo šroubovací kolík. Délka spojovacích prvků je volena v závislosti na tloušťce izolační vrstvy a vlastnostech základny. Takže deštník by měl jít do betonu o 50 mm, cihla – 90 mm, bloky s buněčnou strukturou – 120 mm.
Pozornost! Snažte se nepoužívat hmoždinky s kovovou tyčí, protože způsobují studené mosty.
Upevnění se zpravidla provádí v rozích a ve středu desky, asi 6-8 hmoždinek na 1 m2. V rozích budovy, v blízkosti sklonu okna a dveří, v oblasti suterénu by měly být nainstalovány další upevňovací prvky, které se nacházejí 200 mm od okraje desek. Počet a rozteč dalších hmoždinek je určována rozměry budovy, velikostí izolačních desek, zatížení větrem a vlastnostmi ložisek samotných spojovacích prostředků.
Děrovač by měl vyvrtat otvory požadované hloubky a průměru a odstranit z něj prach. Doporučuje se vytvořit otvory, které jsou větší do hloubky než délka tyče, asi o 10-15 mm. Poté se do otvoru vloží hmoždinka a rozpěrný hřebík se zatloukne gumovým kladivem nebo se kolík otočí šroubovákem. Hlava desky spojovacího prvku musí být v jedné rovině s povrchem izolace nebo nesmí vyčnívat více než 1 mm.
Pozornost! V případě poškození plastové hlavy tyče nebo víčka ve tvaru misky by měla být hmoždinka zcela zapuštěna a utěsněna tmelem a další.
Instalace deštníků musí být prováděna přísně kolmo k rovině stěny, přičemž je pravidelně kontrolována pevnost jejich upevnění.
Vyztužená vodotěsná vrstva
Výroba pomocných výztužných vrstev sítě
Rohy poblíž okenních a dveřních otvorů musí být přilepeny výztužnými plochami z výztužné sítě. Velikost takových náplastí by měla být 200 x 300 mm nebo více. Tato operace zabraňuje výskytu velmi častých trhlin v blízkosti vnitřního rohu otvoru. Technika instalace výztuže ze sítě se neliší od zařízení hlavní výztužné vrstvy.
Stěny v prvním patře se doporučuje vyztužit další vrstvou mřížky do výšky nejméně 2 metry. Taková duplikace pomáhá chránit fasádu před mechanickým poškozením..
Namontujte rohy úderu
Všechny vnější rohy budovy, včetně svahů a vyčnívajících dekorativních prvků, jsou vyztuženy hliníkovými nebo plastovými perforovanými rohy, které jsou vyráběny pomocí síťových pásů k nim připojených. Na obě strany rohu, který má být vyztužen, je nanesen pás lepicí kompozice takové šířky, takže je také lepeno pletivo, pak je předem nařezaný perforovaný roh pevně přitlačen na izolaci špachtlí a nastaven svisle nebo vodorovně pomocí úrovně. Lepidlo vycházející z perforací a pletivových buněk je vyhlazeno v rovině stěn. Spojení perforovaných rohů je provedeno od začátku do konce, zatímco police a pletivo na okraji profilů by měly být řezány pod úhlem 45 °. V případě potřeby lze perforovaný roh dočasně fixovat, táhnout a vyrovnat vložením hřebíků do izolace skrz perforační otvory, po kterých budou muset být odstraněny.
Vytvoření hlavní výztužné vrstvy
Po úplném zaschnutí přípravných vrstev a upevnění všech výztužných prvků lze namontovat hlavní pletivo.
Pro posílení izolace se používá síťovina speciálně určená pro fasádní práce. Je vyrobena ze skleněného vlákna s nízkým roztažností odolného vůči alkáliím, schopného odolat konstrukčnímu zatížení – asi 1,25 kN na pás široký 50 mm.
Pro ochranu izolace a instalaci výztužné sítě se používá speciální směs, která se často liší od směsi, na které jsou desky přilepeny ke stěnám. V tomto případě je řešení pro vyztužení připraveno stejným způsobem jako lepidlo.
Před začátkem práce na výztuži se lepené izolační desky broušejí ručními bruskami hrubým brusným papírem. Tím jsou vyloučeny možné rozdíly ve spojích listů. Před aplikací roztoku musí být povrch prostý prachu, brusných produktů a jiných nečistot..
Síť se rozřeže na proužky, které se rovnají výšce stěn. Lepicí směs se nanáší na stěnu svislým pruhem rovnajícím se šířce pleteniny. Malta se nanáší v jednotné vrstvě asi 2 mm silné. Nejpohodlnější způsob, jak toho dosáhnout, je použít kovový struhadlo nebo struhadlo. Připravená síťovina se odvíjí po celé délce povrchu připraveného k pastování, nanáší se na roztok a zapouští se do něj pomocí struhadla nebo hladké kovové špachtle. Plátno musí být jemně vyhlazeno, počínaje středem a směrem k okrajům. Vyčnívající lepidlo by mělo být na povrchu vyrovnáno.
Pozornost! Síť by neměla být přetížena a tlačena proti izolaci, měla by být uprostřed vrstvy.
Na lepenou výztužnou síťku okamžitě, pomocí metody „mokré na mokré“, je nutné nanést druhou vrstvu malty o tloušťce nejméně 2 mm. Ponechte volný okraj 100 mm, aby se následující pásek sítě překrýval. Druhá vrstva je pečlivěji vyrovnána, v hotové verzi by síť z ní neměla být viditelná. Nyní je lepidlo naneseno vedle již namontované sítě, nové plátno překrývá předchozí plátno o 100 mm a všechny operace se opakují.
Následující den lze ne zcela suchý zpevňující koláč brousit brusným papírem, tmel na malé skořápky. Pokud je nutné vyrovnat povrch pomocí pravidla a další lepicí hmoty, musíte počkat, až bude základní výztužná vrstva zcela suchá..
Po asi třech dnech budou stěny zcela suché a je třeba je ošetřit primerem obsahujícím křemenný písek, který zajišťuje dobrou přilnavost pro následné vrstvy a usnadňuje nanášení dekorativních omítek. Určitě o nich budeme mluvit v následujících článcích..
Obecná doporučení pro zateplení fasády
Izolace stěn touto metodou se provádí při teplotě vzduchu +5 až + 25 ° C a relativní vlhkosti až 80%. Pracovní plochy v každé fázi by měly být chráněny před deštěm, silným větrem, přímým slunečním světlem. Chcete-li to provést, použijte pevné závěsy vyrobené ze silné sítě, natažené přes lešení.
Spolehlivé lešení nebo lešení by mělo umožňovat přístup ke všem částem jedné zdi a alespoň několika metru sousedních letadel. Musí být ve vzdálenosti 200 – 300 mm od budovy, aby bylo možné provádět technologické akce bez překážek..
Utěsněte okenní a dveřní rámy, vnější komunikaci a všechny druhy držáků maskovací páskou a polyethylenem. Zakryjte slepou oblast, verandu a další stavební prvky lepenkou nebo fólií. Pásku bude nutné odstranit ihned po ukončení mokrého lakování..
Neskladujte izolaci na přímém slunečním světle, nenechte ji navlhnout.
Pokud stěna slepená pěnou nebyla po dlouhou dobu pokryta výztužnou vrstvou, mohou se desky zbarvit žlutě. V takovém případě musí být žlutý „zaprášený“ povrch očištěn smirkem před provedením následujících operací..
Začněte izolovat nejjednodušší nebo nejméně viditelnou zeď. Procvičujte technologické pohyby a postupy.
Pokud musíte práci na zimu mothball, musí být izolace plně chráněna všemi výztužnými vrstvami a pokryta základním nátěrem křemenným pískem. Měly by být nainstalovány všechny parapety a kovové prvky používané k ochraně vodorovných povrchů – parapety, svahy atd.
Pokud je to možné, naplánujte práci tak, aby nedošlo k přerušení mokrých operací na jedné stěně, zejména ve fázi vyztužení a nanášení finálních vrstev..
Pro izolaci fasád používejte lepenou tepelnou izolaci pouze speciální materiály. Polyfoam bude potřebný speciálně pro vnější fasádní práce, má nezbytné ukazatele propustnosti par, požární odolnosti a hustoty – 25 kg / m3. Nenahrazujte polystyrénové a výztužné síťové roztoky keramickým lepidlem na dlaždice. Používejte pouze fasádní sítě odolné vůči alkáliím a vysoce kvalitní diskové hmoždinky. Je lepší, když celá škála materiálů pochází od jedné společnosti. Dodržujte všechna doporučení výrobce.
Jak je účinná fasádní izolace z pěnového plastu ve srovnání s jinými materiály?
„Je možné udělat fasádní izolaci z pěnového plastu samostatně, nebo je lepší najmout odborníky na tento druh práce? A jaké jsou hlavní výhody a nevýhody takové izolace?“