Jak si vyrobit podlahovou desku sami

Člověk se vždy snaží o pohodlí a pohodlí a toto přání nutí lidi, aby se zapojili do zlepšování svých životních podmínek. A co je jedním z hlavních faktorů v pohodlí života? Většina odpoví, že životní podmínky a pohodlí domova. To je určující pro neustálé přání mnoha lidí zlepšit své životní podmínky nebo optimalizovat své stávající bydlení. A pokud se zlepšením životních podmínek koupí nového bytu má dvě hlavní kritéria, jedná se o dostupnost peněz a touhy, pak optimalizace obytného prostoru, která spočívá ve velké rekonstrukci, vyžaduje touhu a znalost některých technologií používaných ve výstavbě. Takové znalosti umožňují jednak zaprvé samostatně naplánovat chování takových stavebních robotů, a jednak dosáhnout významných úspor v penězích. Jednou z užitečných technologií široce používaných v konstrukci ve velkém měřítku je technologie monolitické výstavby konstrukcí, podstata technologie spočívá v „nalití“ betonu do forem vyrobených pomocí bednění. Tato technologie získala v poslední době velkou popularitu na stavebním trhu, tento nárůst popularity je způsoben jednoduchostí výstavby budov ve všech aspektech. Využití technologie monolitické výstavby je možné i v „domácích“ konstrukčních podmínkách a někdy je to právě její aplikace, která nejen ušetří peníze, ale také výrazně zjednoduší jakoukoli rekonstrukci.

Jednou z oblastí využití technologií pro monolitickou výstavbu při opravě nebo rekonstrukci domu, byt je výroba podlah mezi patry. Obecně lze všechna patra mezi podlahami rozdělit do dvou velkých skupin, první je instalace hotových podlahových desek a druhá je výroba takové podlahy s použitím různých materiálů. Instalace hotových desek má řadu výhod, je to docela jednoduchá instalace. Nevýhody zahrnují nutnost použití speciálního vybavení pro instalaci, vysoké náklady na samotné desky, regulované rozměry (desky jsou vyráběny podle GOST a mají přísné rozměry), potřeba spolehlivého základu, který vydrží zatížení, a co je nejdůležitější, takové desky mohou být instalovány pouze během samotné konstrukce ale ne během rekonstrukce. Podlahové desky mohou být vyrobeny na místě pomocí různých materiálů, včetně dřeva, železa a kombinovaných možností, hlíny s dřevěným rámem. Ale všechny materiály mají tendenci se zhroutit pod vlivem času a negativních vnějších vlivů, zatímco životnost je omezena na desítky let, jedna výjimka z obecného pravidla je konkrétní, která má životnost řádově vyšší, přesněji, nejméně 50 let za normálních podmínek..

Pokud tedy potřebujete překrytí, ale neexistuje způsob, jak použít jeřáb, existují nestandardní velikosti, existují problémy z finanční stránky, ale potřebujete silné a spolehlivé překrytí, jedinou možností je použití monolitických konstrukčních technologií.

Celá konstrukce podlahy je rozdělena do tří částí. První, z nichž je přípravný, následuje odlévání betonu a konečné přizpůsobení stavu.

Veškeré stavební práce by měly být vždy zahájeny přípravou a plánováním. Při plánování lití betonové podlahy je nutné dbát na dostupnost materiálů. Budete potřebovat dřevěné desky pro stavbu bednění, železné tyče a trubky pro vyztužení a součásti samotného betonu (písek, cement, drcený kámen). V budoucnu určíme odhadovanou šířku plánovaného překrytí, přičemž vezmeme v úvahu skutečnost, že nalití vrstvy menší než 12 cm může mít nepříjemné důsledky pro zvukovou izolaci a pevnost. Pokud se jedná o nebytové prostory, pak stačí 12 cm, pokud jde o obývací pokoje, je třeba zvětšit tloušťku betonové podlahy na 15 cm a okamžitě zajistit dodatečnou zvukovou izolaci.

Rozměry překrytí jsou 250 cm x 300 cm, jako základ budoucí struktury používáme kovové paprsky hozené z jedné stěny na druhou, zatímco fixujeme vzdálenost mezi paprsky (používáme kanál jako paprsek, použitý je vhodný) 150 cm, po formování „Rám“ ze tří nosníků, pokračujeme k vybavení bednění.

Bednění je nejkritičtější součástí celého procesu pomocí technologie monolitické konstrukce. Bednění se skládá z dřevěných panelů a podpěr. Pro výrobu dřevěných desek používáme desky o tloušťce 20 mm nebo více, rozřezáme je na požadovanou délku a srazíme je, pro výrobu bednění daných rozměrů jsme použili čtyři desky o rozměrech 125 cm x 150 cm. Tyto rozměry umožňují snadné připevnění bednění a v budoucnosti způsobit problémy s demontáží. Jako podpěry používáme dřevěné trámy a desky s požadovanou výškou, ale stojí za zmínku, že jako podpěry lze použít jakýkoli materiál, hlavním kritériem je pouze potřeba udržet hmotnost betonu.

Proto na každý štít instalujeme minimálně 6-8 podpěr, při použití hustších podpěr lze jejich počet snížit. Vzhledem k tomu, že beton má tekutou konzistenci a překrytí by mělo být rovnoměrné, instalujeme na vnitřní stranu desek tenkou překližku, která nedovolí úniku směsi a okamžitě vytvoří poměrně plochý povrch. Montáž bednění samotného se provádí s ohledem na již nainstalovaný rám, to znamená, že bednění by mělo být ve vzdálenosti 4-5 cm od spodního okraje dříve instalovaných nosníků..

Po instalaci bednění přejdeme k výztuži. Pro zesílení struktury je nutné vyztužení. Jako výztužné materiály používáme jemnou síť pro omítky, železnou tyč a staré železné trubky (veškerá výztužná železa, kromě síťoviny, byla zakoupena v nejbližším sběrném středisku kovového šrotu).

Na horní část instalovaného bednění jsme položili mřížku pro omítku, po jejím nalití se navíc „zatáhnou“ vnitřní strany a nedovolí betonu prasknout a drobit se po celou dobu životnosti. Řezáme železné trubky (různých průměrů) na kousky 150 – 140 cm (v závislosti na skutečných rozměrech mezi nosníky) a přivařujeme je k instalovaným železným nosníkům ve vzdálenosti 60 cm, což vede k mřížce. Paralelně se samotnými trámy začneme instalovat kovové tyče ve vzdálenosti 15-20 cm, které je přišroubujeme k nainstalovaným trubkám. Tyče instalujeme ze spodní části potrubí, což je způsobeno tím, že největší tlak padá na spodní část a je lepší vyztužit spodní vrstvy betonu. Pro pletení je nutné použít měkký ocelový drát, možnost svařování prutů elektrickým svařováním je možná, ale to trvá dlouho a na výstupu nemusí poskytnout požadovanou pevnost spojení. Tím je dokončen proces vyztužení..

Další fází je skutečné nalití betonu do hotové formy. Beton vyrábíme v poměru jednoho kbelíku suti, dvou kbelíků z písku a kbelíku s cementem. Při výrobě velkých podlahových desek může být expandovaná hlína použita k umístění drceného kamene, což významně sníží hmotnost samotné konstrukce, ale náklady na tento materiál jsou poměrně velké, proto je lepší použít drcený kámen v malých výrobcích (což je o několik řádů levnější). Roztok smícháme v míchačce na beton s přídavkem vody. Pro počáteční fázi lití musí být vyráběný beton „tekutý“, s konzistencí připomínající krém, což umožní provádění tzv. „Lití“. „Rozlití“ je první lití betonu do bednění a právě tato konzistence umožňuje maltě snadno vyplnit všechny vnitřní dutiny a štěrbiny. Při nalévání je třeba mít na paměti, že byste neměli dělat ostré rány nebo vylévat, nalévat řešení pomalu a rovnoměrně, aby se zabránilo deformacím bednění. Po „rozlití“, to znamená, když je připravena první vrstva, musíte chodit a „kroutit“ lopatou nebo jiným nástrojem, ale bez ostrých úderů. Tato operace umožňuje, aby vzduchové bubliny unikaly a uzavíraly skořepiny. Poté zopakujeme operaci a doplníme betonovou desku na úroveň 9-10 cm, ponecháme mezeru 2-3 cm na vypočítanou tloušťku desky. A nechte konkrétní „chytit“, což trvá jeden, dva dny, a teprve poté přistoupíme k poslednímu nalití.

Nastavili jsme „majáky“ na požadovanou úroveň a naplnění jsme dokončili řešením. Pro finální proces používáme řešení v poměru jednoho kbelíku cementu ke třem pískům, aniž bychom přidávali drcený kámen, vytvoříme řešení střední hustoty. Majáky instalujeme na délku se vzdáleností 150 cm od šířky stávajícího pravidla. Při nalévání okamžitě napněte a vyrovnejte podlahu na hladký povrch pomocí pravidla a pomalými pohyby vpřed ze strany na stranu. Pro zajištění pevnosti navíc do horní vrstvy položíme omítkovou síť, která zajistí tuhost a zabrání prasknutí betonu. Tím je dokončen výrobní proces samotné betonové podlahy..

Posledním krokem je zajištění normálního kalení betonu. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních rysů betonu je to, že když se vytvrzuje, uvolňuje se velké množství tepla plus čím více vlhkosti, tím silnější je samotný beton. Proto je po počátečním tuhnutí nutné provádět pravidelné zvlhčení po dobu jednoho nebo dvou týdnů. Na varnou desku byly nality vždy dvě nebo tři kbelíky. To platí zejména za horkého počasí, kdy rychlé sušení vede k praskání všech cementových malt..

Po dokonalém zaschnutí můžete dokonale vypadat a koupit si samonivelační podlahy a podlahu dodatečně zaplnit. Technologicky to vypadá takto, vezmeme základní nátěr (je vyžadován základní nátěr), otevřete podlahu a naplňte ji zředěnou směsí na horní straně, aby byla podlaha vyrovnána. V tomto procesu jsou dva hlavní faktory: první je použití přesně takového množství vody, jaké je uvedeno v návodu a druhým je použití speciálního válce pro vyhlazení. Ostnatý válec nejen evangelizuje, ale také odstraňuje vzduch. Pamatujte také, že směs musí být rovnoměrně nalita po celé ploše, z jednoho místa se ani sama nevylije. Pro vyrobenou desku bude stačit 3 sáčky směsi a současně se dosáhne tloušťky krytu 3 mm. Poté bude podlaha dokonale hladká a bude vypadat dokonale. Hlavní věc je nechat beton zaschnout.

Bednění lze odstranit nejdříve týden po posledním vylití, přičemž je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, pád štítu na hlavu je velmi reálný způsob, jak se dostat do nemocnice. Tím je dokončena celá konstrukce takové podlahy. Obecně platí, že náklady v reálném čase od začátku práce do příjmu hotové desky, s výjimkou doby konečného ztuhnutí, nebudou trvat déle než 4-5 dní, zatímco 2-3 osoby jsou zaměstnány ve výstavbě.

Pokud jde o investiční náklady, náklady na nezávislou výrobu se budou rovnat nákladům na nákup použitých betonových desek, s přihlédnutím k instalaci a instalaci, a pokud nezahrnete tým stavitelů, bude to třikrát levnější. Nejdůležitější věcí, kterou si pamatovat, není ušetřit na výztuži, zejména proto, že kov lze zakoupit na kovovém šrotu.