Obsah článku
- Izolační konstrukce podlahy
- Jak vysoká může být podlaha zvýšena
- Sestavení a zabezpečení podpůrného systému
- Podlaha
- Pokládka podlahy a ochrana opěr
I když z velké části prosklené balkony nemají izolaci, přítomnost podlahové izolace výrazně zvyšuje pohodlí bytí na čerstvém vzduchu během chladného období. Je velmi důležité nepřetěžovat balkonovou konzoli a současně dosáhnout vysoce kvalitní tepelné ochrany. Jak na to – přečtěte si naše pokyny.
Izolační konstrukce podlahy
Protože je balkon podporován pouze strukturální pevností železobetonové desky, pro zasklení a izolační systémy jsou vybírány pouze lehké materiály. Je třeba si uvědomit, že vedle oteplování je účelem uspořádání podlahy na balkóně i její kvalitní vyrovnání, protože balkonová konzola je obvykle mírně nakloněna směrem ven.
K vyrovnání podlahy se používá systém cross log. Může to být buď nastavitelná šroubová oka nebo jednodušší konstrukce typu rámu, která je sestavena s ručním nastavením na místě. Jako hlavní materiál se navrhuje použít tyče 50×50 mm a desky stejné tloušťky. Šířka desek se může velmi lišit (70-200 mm) v závislosti na požadovaném stupni výšky podlahy.
1 – balkonová konzola; 2 – příčné vrtání; 3 – podélné soustruhy, klády; 4 – izolace (minerální vlna); 5 – plechový materiál jako podklad
Jako podlahová izolace se používá minerální vlna o hustotě 25–30 kg / m3. V podmínkách přibližně stejných teplot mezi balkónem a venkovním prostředím není prakticky náchylný ke kondenzaci, přičemž poskytuje dostatečnou míru tepelné ochrany i při vrstvě 70–100 mm. V případě potřeby lze izolaci chránit čelním sklem a parotěsnou zábranou. Hrubá podlahová krytina je tvořena opláštěním odolným vůči vlhkosti.
Jak vysoká může být podlaha zvýšena
Na jedné straně, čím více izolace je položeno pod podlahu, tím bude nakonec teplejší. Na druhou stranu všechno musí vědět, kdy zastavit. Izolace o tloušťce přes 100 mm pro zasklený, ale neizolovaný balkon nepřinese mnoho výhod. Podlaha není hlavní cestou pro tepelné ztráty, tři vnější stěny se spojitou prosklenou přední stranou jsou v pořádku.
Kromě faktoru účelnosti existuje řada zjevnějších omezení. Za prvé, jedná se o výšku stoupání nad úroveň podlahy v bytě, rozdíl v úrovních nejvýše 100 – 120 mm je v tomto ohledu považován za pohodlný. Za druhé, pokud zvednete podlahu příliš vysoko, bude vzdálenost od podlahy ke dnu křídla mnohem méně bezpečná. Podle bezpečnostních požadavků by plot parapetu neměl být nižší než ilium pánve, pro osobu průměrné výšky to odpovídá výšce 90-100 cm.
Nezaměřujte se ani na výšku dělicího prahu mezi podlahou a bytem – tato část struktury budovy není odpovědná, a proto může být částečně odstraněna nebo rozšířena. Avšak s již nainstalovanou balkónovou jednotkou bude horní hranicí pro zvedání podlahy úroveň rámu dveří. Nakonec by rovina podlahové krytiny měla být 25-30 mm pod okrajem vyvýšené lišty.
Sestavení a zabezpečení podpůrného systému
Rám balkonové podlahy je představován dvěma řadami trámů. V první spodní linii jsou nosníky umístěny po celé délce balkonu, jsou určeny k upevnění celého nosného systému k betonové desce. Ve druhé linii jsou trámy umístěny podél balkonu: vzhledem k jejich menšímu počtu je snazší se vyrovnat a navíc je možné rozřezat plošné materiály na kompaktnější fragmenty podél šířky balkonu pro snadnou instalaci.
Před zahájením práce jsou nosníky impregnovány protipožární ochranou a tříděny. Řezivo s největším zakřivením a počtem defektů je posláno pro řezání příčných kmenů a 2-3 z nosníků nejvyšší kvality je ponecháno pro zhotovení podélných. Řezání paprsků do spodní řady lze provádět lokálně s tolerancí 1-2 cm od každé stěny.
Příčné kulatiny se umístí se stejným rozestupem 45 – 50 cm, předvrtají se roztečem nejvýše 80 cm a upevní se k betonové desce skrz otvory. Kotevní šrouby mohou být použity jako upevňovací prvky, pokud je zaručeno, že matice a čepy nespadají pod podélné zpoždění. Pokud existuje takové riziko, upevňovací prvky se změní na šroubový kolík v plastové zátce, zatímco hlava je skrytá v předvrtaném potu. Při upevňování nosníků je třeba mít na paměti, že se prach hromadí 2–3 cm od dna díry, což může bránit tomu, aby se upevňovací prvky dostaly do své plné hloubky. Rovněž nestojí za to, aby byly otvory příliš hluboké, existuje zde velké riziko, že z nich bude vyvrtána balkónová konzola. Po upevnění trámů musí být podlaha důkladně očištěna od prachu, pilin a jiných zbytků.
Druhá řada zpoždění, představovaná deskami na okraji, vykonává funkci vyrovnání a zvednutí podlahy na požadovanou značku. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je s upevňovacími klíny: Nejprve je nejvyšší bod podlahového systému určen roštovou úrovní, kde nejsou vyžadovány klíny, obvykle je tento bod umístěn na vnitřní stěně. Dále od nejvyšší značky je startovní kláda pokládána ve vzdálenosti 5-10 cm od parapetu, deska je vyrovnána v podélném směru podél horizontální úrovně. Podél počátečního zpoždění je zpoždění druhé hrany vyrovnáno, umístěno 10–15 cm od vnitřní stěny. Pokud šířka balkónu přesáhne 1 m, je ve středu namontováno další zpoždění, které je vyrovnáno podél obou extrémů.
Vyrovnání může být provedeno bez montážních klínů, v tomto případě je počáteční zpoždění položeno podél linie nejnižší značky. Když je deska pevně položena na příčné nosníky, je na její stranu položena úroveň stojanu, která spočívá na nejvyšší příčce. Na vodorovné úrovni je nakreslena čára, která zmizí v nejvyšším bodě podpory. Poté se deska rozvinula a na ní byly nakresleny průsečíky s pruty ve spodní řadě. Podle výsledného značení se pila používá k řezání do hloubky omezené vodorovnou značkovou čarou.
Když je lag položen na svém místě, zbývá jej jen jemně upravit tenkými dřevěnými štěpkami a upevnit pomocí samořezných šroubů nebo upevňovacích kovových rohů. Zpoždění vyšší úrovně jsou vyrovnána stejným způsobem, avšak vodorovná značkovací čára je předběžně posunuta směrem nahoru o vzdálenost odpovídající rozdílu příčných úrovní. Po instalaci nosného podlahového systému se veškerý volný prostor zbaví nečistot a hustě se naplní minerální vlnou.
Podlaha
Jako plošné materiály pro podlahu jsou optimální jedna vrstva dřevotřískové desky o tloušťce 16 mm nebo dvě vrstvy OSB (alespoň třída 3) nebo překližky odolné vůči vlhkosti 9 mm. Pro snadnou instalaci je materiál rozřezán na čtvercové úlomky se stranou o 2 cm menší než je šířka balkonu v místě instalace. Vezměte prosím na vědomí, že u vícevrstvých podlah jsou prvky posunuty tak, aby spojovaly spoje.
Před položením listů je nutné na stěnách označit axiální středy podélných polen. Poté se všechny fragmenty odříznou a umístí na místo bez fixace. Plechy jsou umístěny s mezerou 1–2 mm, což eliminuje tření konců a praskání podlahy. Když jsou rozloženy úlomky podlahy, linie středů zpoždění jsou odlepeny barvivovou šňůrou a listy jsou přišroubovány k nosnému systému pomocí samořezných šroubů 35–45 mm. Při pokládce podlah ve dvou vrstvách není nutné první šroubovat, ale je nutné vložit distanční vložky mezi listy spodní vrstvy.
Věnujte pozornost některým listům umístěným v oblasti balkonových dveří. V této oblasti je třeba nainstalovat další prvek, který překrývá práh, těsně přiléhající k rámu dveří a současně spočívající na zadní straně při extrémním zpoždění. Za tímto účelem je třeba v listech hlavní podlahy provést řez předem, čímž bude polovina dřeva k dispozici pro upevnění vložky. Když je celá podlahová krytina šitá, spoje mezi deskami a na okrajích musí být utěsněny polyuretanovou pěnou tak, aby při vibracích podlahy nevstoupily částice minerální vlny do místnosti..
Pokládka podlahy a ochrana opěr
Po dokončení podkladu jsou dokončeny stěny parapetu a balkonu. V tomto případě dokončovací panely visí přes okraje podlahy asi 20-30 mm a pokrývají pěnový šev. Následná instalace podlahové krytiny vytváří v rohu křižovatky dlouhý labyrint, který zabraňuje odtoku tepla.
Pro balkon je vhodný jakýkoli typ světlého laku: linoleum je pokládáno samolepkou, laminátem – přes tlumičový substrát. Pro kompenzaci lineárního roztažení by měla být ponechána mezera asi 2 mm pro dlouhé stěny a asi 4–5 mm pro krátké stěny. Když je kryt nainstalován, segmenty soklové desky jsou nařezány na míru a nainstalovány na místo, které je upevněno k dokončovacím panelům pomocí falešné hmoždinky. V tomto případě je třeba hlavní vnitřní stěnu trochu vyvrtat perforátorem, aby bylo možné těleso hmoždinky zasunout do celé své délky, dokud se neroztahuje..
Jaké materiály a postupy doporučujete pro izolaci balkonové podlahy? Je vhodnější používat termoizolační desky nebo nějakou jinou metodu? A jaké jsou nejlepší postupy pro dlouhodobou ochranu povrchu balkonové podlahy před vlhkostí a poškozením?