Obsah článku
Plynové křemičitanové tvárnice (pórobetonové tvárnice) jsou dnes jako materiál nejoblíbenější ve stavebnictví díky těmto zřejmým výhodám: nízká tepelná vodivost, relativně nízká měrná hmotnost, snadná instalace a zpracování. Nevyžadují další přípravu k dokončení. Ty. můžete omítat jak venku, tak uvnitř přímo podél bloku, bez použití jakýchkoli dalších materiálů, a přitom vylučovat další náklady.
K pokládce bloků budete potřebovat následující nástroje: stěrka se špachtlí se zuby (velikost zubů je lepší zvolit v rozmezí 4–5 mm), gumové kladivo, míchačka-vrták s tryskou pro míchání lepidla, pila na bloky, úroveň.
Markup
První věc, kterou musíme začít, je označení budoucích stěn. Je nutné vybrat hlavní 4 rohy budoucího domu a označit je, zkontrolujte rovnost úhlopříček. Předpokladem je, že bloky vyčnívají nejméně 5 cm vzhledem k nadaci nebo suterénu, běžnou chybou je pokládání bloků ve stejné rovině s nadací. To se provádí za účelem vyloučení vnikání a prosakování vlhkosti, která, proudící ze stěn, padá přímo na spára mezi stěnou a základem. Pro vytažení nitě v rozích (je lepší vzít tenkou hedvábnou nití), můžete použít dřevěné pruty s hřebíky zasunutými do nich, zatlačit je dobře do země do hloubky 20-30 cm. Je lepší konečně zarovnat v rozích dva distanční prvky pro každou prut, postupně „tahat“ »Je do požadované polohy závitu.
Blokovat zdivo
Po dokončení značení začnou pokládat první řadu bloků. Je nezbytně nutné, aby vyztužená střešní plsť byla použita jako hydroizolační materiál, který musí být složen na polovinu. Hodí se přímo pod první řadu bloků. Po položení střešní krytiny po celém obvodu vyznačených stěn pokračujte položením bloků. Malty se smísí v následujícím poměru: cement / osetý písek jako 1: 4. Řešení musí být prakticky suché (je důležité, aby se neplavilo), jinak nebudete moci zarovnat blok, protože bude neustále klesat pod svou hmotností na „měkké“ řešení. Pro každý blok vytvořte dvě „stopy“ z řešení podél každé hrany bloku, asi 5 cm vysoké – to je optimální pro vyrovnání bloku.
Při nanášení malty nechte mezi lepicími kuličkami „vzduchovou linku“. Tato metoda je vynikající dodatečnou tepelnou izolací pro stěny domu..
Lehkým úderem gumového kladiva postavte blok do vodorovné roviny. Zpočátku musíte nastavit 4 podpůrné rohové bloky – to je časově nejnáročnější proces, který vyžaduje pozornost a pečlivost. „Zakřivení“ vašich budoucích stěn závisí na instalaci těchto čtyř bloků o 50%. Dále tažením nitě mezi opěrnými bloky mohou být všechny řadové bloky položeny na maltu a mezi nimi jsou mazány speciálním lepidlem pro bloky z křemičitanu plynu. Pokud jde o výběr lepidla, doporučuji velmi osvědčené lepidlo „Zabudova“, má nejlepší poměr cena / kvalita, kromě toho jsou jeho tepelné izolační vlastnosti na vysoké úrovni. Chcete-li blokovat bloky, musíte použít pilku na plynové křemičitany s vítěznými tipy. Existují dva typy pil do zubů: pily s vítěznými tipy „pro každý zub“ a „skrz zub“. Pokud jde o cenu, liší se o 10 až 15%, ale pokud jde o snadnost obsluhy a kvalitu řezání, první je mnohem lepší, navíc je mnohem výhodnější pro pilování. Nejoptimálnější možností z hlediska ceny / kvality je dnes pila Vorel. Úroveň budovy se nepoužívá déle než 80 cm, protože velikost obyčejného bloku je 625 (600) mm x 400 mm. Zkontrolujte vodorovnou rovinu bloku následujícím způsobem: dejte hladinu na diagonále bloku do dvou poloh; a vyrovnat zeď – podél pevného vlákna. Lepidlo se zředí vodou a míchá se míchadlem, dokud se v konzistenci podobá kyselé smetaně. Naneste lepidlo na dva proužky podél okrajů bloku pomocí 15 cm zubové stěrky. Ve středu by měl být malý proužek bez lepidla. Při tomto způsobu aplikace bude vhodnější vyrovnat blok na úrovni a vzduchová mezera mezi bloky zlepší tepelný výkon stěny, protože „úzkým hrdlem“ ztráty tepla skrz stěny jsou pouze lepené švy. Je lepší namočit bloky vodou v místech následného nanesení lepidla, protože blok křemičitanu plynu velmi dobře absorbuje vlhkost. A pokud je lepidlo naneseno na suchý blok, okamžitě zasychá, což negativně ovlivňuje vlastnosti vazby mezi lepidlem.
Blok je okamžitě zarovnán ve vodorovné rovině a poté se 2-3 údery na konec bloku přitlačí na předchozí řadu bloků.
Při nárazu na blok vyvíjejte lehkou sílu – bloky se snadno rozpadají.
Při pokládání druhé a následné řady bloků je nezbytné použít vázání bloků, tj. další řádek by měl jít s blokovým posunem nejméně 15-20 cm vzhledem k předchozímu. Musíte také sledovat obvaz ve stycích nosných stěn..
Střešní materiál je položen po obvodu celého domu pod první řadou. Je důležité, aby hrana střešního materiálu vyčnívala 10-15 centimetrů, jak je znázorněno na fotografii. Rovněž udělejte odstup 10 cm mezi listy střešního materiálu..
Místa pro okna a dveře
Otvory oken začínají na úrovni čtvrté řady (ve výšce 100 cm). Následně (s ohledem na potěr a izolaci na podlaze) bude výška okna asi 80 – 85 cm. Horní úroveň okenních otvorů je v úrovni 10 nebo 11 řad, v závislosti na výšce stropu. Vzdálenost od otvoru ke stropu by však neměla přesáhnout 35 cm (nejedná se však o stavební předpisy, ale o estetičtější). Dveře by měly končit na úrovni 9. řady, což odpovídá výšce 225 cm. Po naplnění podkladů a položení izolace bude výška otvorů 210 – 215 cm. Nad všemi otvory musí být nainstalovány překlady. Existují dvě hlavní metody, jak toho dosáhnout. První, nejjednodušší, je instalace hotové prefabrikované železobetonové přepážky. Ale jsou tu úskalí, je jich několik. Za prvé, vyztužený beton má velmi vysokou tepelnou vodivost, v důsledku čehož taková přepážka v zimě zamrzne, a důsledky a závěry z toho jsou zřejmé. Proto zde budou vyžadovány další práce a náklady na tepelnou izolaci takové přepážky. Za druhé, někdy je velmi obtížné pod překladem najít překlad vaší přesné velikosti, a to jak na délku, tak na šířku. Zatřetí, náklady na výrobní výrobky a dodávky na staveniště nakonec připadají na velké množství. Nejlepší možností je vyrobit monolitický překlad sám. Pokud jde o mzdové náklady, tato metoda dokonce vyhraje oproti předchozímu. Chcete-li to provést, začněte instalací distančních vložek pod budoucí propojku a lze je přibít na bloky běžnými hřebíky (120 m nebo 150 m).
Je nutné posílit monolitický překlad zspodu, jak je vidět na fotografii. Držte upevnění po dobu nejméně jednoho měsíce.
Je důležité nastavit vodítka přesně podle úrovně předchozí řady bloků. Dále připravte pevné bednění pro budoucí překlad, v tomto případě se jedná o bloky s vyřezanými dutinami. Šířka a výška dutiny by měla být 20 x 15 cm. Je nutné vyřezat s mírným prodloužením směrem k základně bloku (je to proto, aby se zabránilo sklouznutí bloku ze samotného monolitického můstku). Takto získané hotové bloky táců se potom instalují na distanční vložky, stejně jako jinde, a tyto bloky se lepí lepidlem. Důležitým bodem je, že žlabový žlab musí jít nejméně 20 cm na nosnou stěnu. Tím se vyloučí tvorba trhlin a odštěpků ve stěně a také poklesy překladu..
Pohled shora na vlastní překlad.
Do hotového podnosu se nalije beton třídy M200 a vyšší (poměr složení drceného kamene / písku / cementu je 3: 1,5: 1). Na samém konci je výztuž (2–3 kusy o průměru 10 mm nebo 12 mm) pokládána do betonu co nejníže k základně bloku, protože mezní zatížení je maximální přesně ve spodní části. Takto vyplněné překlady je třeba vydržet měsíc, to však neznamená, že pokládání bloků nemůže pokračovat. V průběhu měsíce není dovoleno zatížení překladů spojené s pokládkou podlahových desek, instalací sloupů, nosníků.
Monolitický pás
Po položení poslední řady bloků musí být bez problémů nalit monolitický pás z vyztuženého betonu. Při tloušťce bloku 400 – 500 mm (a menší tloušťka není povolena podle SNiP pro tepelnou izolaci) by měly být rozměry pásu nejméně 20 x 15 cm. Není dovoleno plnit pás po celé šířce bloku, musí být uspořádána tepelná izolace. Existují dva nejoptimálnější způsoby: 1) použití samotného plynového křemičitého bloku jako tepelného izolátoru, 2) použití penoplexu nebo expandovaného polystyrenu (v každodenním životě – pěny) jako tepelného izolátoru. První způsob je praktičtější vzhledem ke skutečnosti, že plynný křemičitan je řádově silnější než polystyrenová a polystyrenová pěna, a při použití není nutné bednění instalovat, protože samotné bloky budou jakýmsi trvalým bedněním.
Zvažte první případ: Z bloků jsou řezány dva typy kusů: první 15 x 15 cm, druhý 5 x 15 cm (s výškou pásu 15 cm). Děje se tak následovně: ze strany ulice položte kusy 15 x 15 cm a ze strany budoucí místnosti – 5 x 15 cm. Výsledkem je dutina o rozměrech 20 x 15 cm. V tomto stavu by mělo být lepidlo ponecháno zaschnout 2-3 dny, aby nedošlo k prasknutí bloků během lití betonu. Tento typ trvalého bednění musí být proveden na všech nosných stěnách..
Po 2-3 dnech začnete pokládat výztuž po celém obvodu pásu. Stačí položit výztuž o průměru 8-12 mm ve dvou řadách. Nalijte beton o značce nejméně 200 M (poměr podílů již byl popsán výše) a nalijte jej po celém obvodu. Je velmi důležité vyrobit pás do jednoho dne, protože ztvrdnutí betonu není přípustné vzhledem k tomu, že se mohou v průběhu času v důsledku zatěžování ve spojích objevit trhliny.
Dále můžete na tento pás položit podlahové desky nebo použít jinou metodu překrývání podlahy. Stejným způsobem je kolem celého obvodu a pod střechou vyroben monolitický pás.
Příčky
Příčky uvnitř domu jsou zpravidla vyráběny z bloků o tloušťce 100-200 mm, v závislosti na účelu budovy, jakož i na požadovaných tepelně a zvukově izolačních parametrech a požadavcích. Pro tyto stěny není třeba vyrábět monolitický pás, protože nejsou vystaveny těžkým břemenům, jako jsou nosné. Je nezbytné, aby byly svázány s nosnými zdmi. K tomuto účelu se obvykle používají kousky výztuže, asi 20-25 cm dlouhé, které jsou hnány do nosné zdi polovinu své délky. Poté je nastíněno místo vstupu výztuže do bloku, které bude následně ukotveno nosnou stěnou. V bloku se vyvrtá otvor pro vyztužení o 2-3 cm více, než je jeho délka, aby se zabránilo rozštěpení, a blok se tlačí na výztuž, všechny spoje jsou předem potaženy lepidlem. Také zde musíte pamatovat na použití obvazu mezi řádky. Pro spojování příček se stropními deskami lze použít běžnou stavební pěnu. Je vhodné ji napěnit po celé šířce stěny, nejprve procházející z jedné strany stěny a poté z druhé strany. Poté, co pěna zaschne, je rozříznuta na úroveň zdi běžným psacím nožem. Mezera mezi blokem a stropem by neměla být větší než 1 až 2 cm kvůli slabým vlastnostem pěny při stlačení / přetržení. V opačném případě je způsob pokládky přepážek identický s pokládacími bloky v nosných stěnách..
Nosná příčka je vyrobena ze stěnových bloků, protože na ní bude rozloženo zatížení podlahových desek.
Obecně platí, že dodržováním všech výše uvedených technologií a norem pro pokládku plynových křemičitanových bloků se můžete vyhnout běžným chybám, s nimiž se při stavbě zdí setkávají nezkušení stavitelé domů..
Mohl byste mi prosím poradit, jak správně rozložit stěny pomocí plynových křemičitanových bloků? Mám na mysli nejen jejich správné umístění, ale také potřebnou pevnost a stabilitu. Děkuji za vaši pomoc!
Jak mám správně rozvrhnout stěny z plynových křemičitanových bloků? Měl bych zohlednit nějaké specifické faktory, jako je například tloušťka stěny nebo maximální hmotnost bloků? A jaká je nejlepší metoda připevnění bloků k sobě, abych zajistil pevnou a stabilní konstrukci? Děkuji za každou radu a doporučení ve věci stavby předelných stěn.