Vzduchový kompresor – typy a vlastnosti

Obsah článku

• Typy kompresorů
• DIY vzduchový kompresor – proč nakupovat
• Pokračujeme ve vytváření domácího kompresoru
• Jak vyměnit olej v domácím vzduchovém kompresoru
• DIY kompresor – příprava přijímače
• Sestavení domácího kompresoru
• Domácí kompresor – provoz a údržba
• Jak vybrat kompresor, který opravdu potřebujete
• Pístový nebo šroubový kompresor
• Kritéria výběru kompresoru – nuance

V tomto článku: Historie kompresorů typy kompresorů; jak vyrobit vzduchový kompresor vlastními rukama; kritéria výběru kompresoru; tabulka požadavků na stlačený vzduch pro některé pneumatické nástroje; srovnání pístových nebo šroubových kompresorů; jaký je rozdíl mezi pasovou kapacitou domácích a dovážených kompresorů; co určuje zdroj kompresoru.

Na moderních staveništích je hlučné – fungují pneumatické nástroje: pneumatické děrovače a rachot sbíječky, syčící pistole. Z hlediska veškerého hluku toto stavební zařízení výrazně usnadňuje práci a současně zlepšuje její kvalitu – dnes je nemožné bez kompresoru na staveništi dělat. Trh nabízí vzduchové kompresory v široké škále a pro orientaci na to, pro výběr kompresoru požadovaných charakteristik a tento článek je určen.

Typy kompresorů

Úkolem každého kompresoru je stlačovat plyn; obyčejný vzduch, který dýcháme, může působit v jeho roli. Vzduchové kompresory s kapacitou až 100 metrů krychlových za minutu jsou rozděleny do dvou typů provedení – rotační (šroubové) a pístové.

První pístový kompresor vytvořil asi před třemi stoletími německý Otto von Guericke – byl to experimentální prototyp poháněný lidskou silou. Mechanický (parní) kompresor byl vynalezen později kolem roku 1800 Angličanem George Medhurstem a byl použit při těžbě uhlí. A první pneumatický děrovač vytvořil anglický rezident Thomas Cochran – pracoval ze stlačené páry a často explodoval, což způsobovalo popáleniny a zranění pracovníků.

Otto von Guericke. Německý fyzik, inženýr a filozof.

Moderní pístové kompresory jsou mnohem bezpečnější – neexistuje pára, což znamená, že nehrozí popálení. Tento typ kompresoru je rozšířený, pracuje téměř na stejném principu jako pístový motor konvenčního automobilu s tím rozdílem, že nemá fázi zapalování a jiné schéma distribuce plynu – stlačený vzduch, písty jej čerpají do přijímače, ventily blokují zpětnou cestu vzduchu.

Prototyp šroubového kompresoru byl vyvinut v roce 1878, jeho autorem byl Heinrich Krigar, inženýr z Německa, jeho moderní protějšek – v roce 1932 Švédi Lisholm. Princip činnosti tohoto typu kompresoru spočívá v tom, že vzduch je čerpán dvěma šrouby (šnekovým párem šroubů). Jsou zasunuty do sebe – přední rotorový šroub má čtyři otáčky, poháněný má šest. Vzduch je stlačován v prostoru mezi zatáčkami šnekového páru a stěnami vnějšího pouzdra, proto musí být všechny vnitřní prvky komory šroubového kompresoru vyrobeny s maximální přesností. Samotná komora je naplněna olejem, který: minimalizuje mezery, „transportuje“ vzduch, maže pracovní prvky a odvádí teplo (provozní teplota oleje je stanovena konkrétním výrobcem, obvykle je jeho rozsah 80-900).

Oba typy vzduchových kompresorů mohou být poháněny elektromotorem nebo spalovacím motorem. V závislosti na velikosti a účelu mohou být kompresory vybaveny rozvorem.

DIY vzduchový kompresor – proč nakupovat

Je docela možné vytvořit ji, pokud existuje touha a záliba v technologii – hlavním prvkem v ní bude kompresor z chladničky. To by mělo být poznamenáno hned – pro něco víc než malování a čerpání pneumatik automobilu nebude domácí kompresor fungovat, protože tlak, který vytvoří, nepřesáhne 5–6 atmosfér. To však bude stát mnohem méně, než tovární protějšky..

Hlavním prvkem domácího kompresoru je jednotka se stejným názvem z jakékoli domácí chladničky. Lze jej zakoupit nebo vyjmout ze starého chladicího zařízení, ve druhém případě budete potřebovat: boční nože nebo kleště, šroubováky plus a mínus, pár klíčů „12“.

Proces vyjmutí chladicího kompresoru: po změření maximální délky měděných trubek vedoucích od kompresoru k mřížce chladiče je ukousněte bočními noži (kleštěmi); odpojte spouštěcí relé (plastová skříňka vedle kompresoru, v relativně moderních modelech je relé upevněno na samotném kompresoru – není nutné jej odstraňovat), odpojte vodič, který vede k kompresoru. Uhryzeme dva dráty vstupující do relé pomocí nožů na dráty, na pouzdru nebo krytu relé musíte označit, kde před demontáží byla horní část a kde byla spodní část.

Pozornost:měděné trubky by měly být pouhým kousnutím, aniž by se je snažily vykopat – nejmenší vnikání hoblin uvnitř kompresoru a jeho hodnota bude nulová, protože kovová zrna písku způsobují během provozu pístu vážné vnitřní poškození a nelze je žádným způsobem odstranit!

Nyní musíte odpojit kompresor, pro který používáme klávesy „12“. Všechny upevňovací prvky – šrouby, matice, gumová těsnění (pokud jsou stále vhodná) – bereme s sebou.

Než budete pokračovat ve vytváření kompresoru vlastními rukama, musíte se ujistit, že kompresor vyjmutý z chladničky funguje. Pokud relé nebylo připojeno ke skříni kompresoru, připojíme jeho konektory ke kontaktům kompresoru ve stejném pořadí jako před demontáží. Pouzdro relé takového relé musí být dočasně upevněno pomocí lepicí pásky na jakýkoli plochý a vodorovný povrch. Ke vstupům relé připojujeme vodič se zástrčkou – jedná se o „dočasný“ vodič, který je nezbytný pouze pro testování výkonu kompresoru. Pečlivě (to je důležité!) Holé dráty kroutíme a ovineme je elektrickou páskou. Dále musíte uvolnit konce měděných trubek zploštělých, když se kousáte do volného proudu vzduchu.

Po dokončení všech těchto operací zapneme kompresor do výstupu – po malém popu by jednotka měla chrastit, zatímco jedna z jejích trubic bude nasávat vzduch a druhá ji vyplivne. Značkou označte, která z trubek nasává a která vydává vzduch. Nechte kompresor běžet po dobu pěti až deseti minut – pokud rachotí bez poruch a náhlých výpadků, pak je použitelný a vhodný pro vytvoření domácího vzduchového kompresoru..

Pokračujeme ve vytváření domácího kompresoru

Dalším krokem je nákup potřebného materiálu, proto budete muset navštívit automobilový trh. Požadováno k nákupu:

1. Motorový olej (10w40, minerální nebo polosyntetický) – potřebujete půl litru. Můžete však použít minerální vodu nebo polosyntetiku, která zůstane po výměně oleje v autě;
2. Vezměte si s sebou kousek měděné trubky z kompresoru a zakupte pod ní zesílenou gumu odolnou proti olejům a benzínům – vnitřní průměr 4 mm, délka 1 m;
3. 10 kovových svorek, sevření – s průměrem o něco větším než je průměr gumové trubice (tento počet svorek je více než nezbytný – s okrajem);
4. Automobilové filtry pro jemné čištění paliva – dva benzínové a jeden naftový (v prvním je papírový akordeon, ve druhém – síť z umělých hmot);
5. Silikonový tmel odolný proti olejům a benzínům – jedna trubice. Zkontrolujte jeho konzistenci – měla by být šedá a silná.

Při další návštěvě železářství budete potřebovat:

1. Spínač pro domácnost (stejný jako pro osvětlení zapnuto / vypnuto) – jedno tlačítko, venkovní (vnější) instalace;
2. Dvojitý elektrický vodič a zástrčka pro napájení kompresoru do sítě – je lepší koupit hotovou soupravu (dvojitá izolace), délka drátu je asi 2 metry;
3. 2 metry izolovaného drátu pro tlakové spínače;
4. Tlakový spínač vzduchu (například RDM-5);
5. Sada vodovodních armatur, včetně adaptérů (skrz ně proběhnou téměř všechna připojení);
6. Omezovač kyslíku (modrý kohoutek);
7. Zpětný ventil s průměrem a závitem pro křížovou montáž (volitelné, ale žádoucí).

Nyní stojí za zodpovězení otázky – proč je nutný motorový olej 10w40? Ve výrobním závodě kompresorů pro domácí chladničky je tato jednotka naplněna minerálním olejem „vřetenem“ speciálně pro něj navrženým. V takovém oleji nejsou žádné přísady, protože nejsou potřeba, protože chladicí systém je uzavřen – 100% izolován od okolní atmosféry. Ale takový olej je zcela nevhodný pro vzduchový kompresor, protože začne reagovat s kyslíkem ze vzduchu (oxidovat), zanáší se prachem a absorbuje vlhkost. V důsledku toho se kompresor přehřeje, vydává napjatý zvuk, jeho písty se rychle opotřebují a brzy se nevyhnutelně zaseknou. Kromě toho se během provozu vzduchového kompresoru odpařuje minerální olej a po průtoku vzduchu jeho hladina v kompresoru rychle klesá.

Jak vyměnit olej v domácím vzduchovém kompresoru

Z pouzdra kompresoru vycházejí tři trubice – sací vzduch, který jej vypouští, a trubice s utěsněným otvorem, přes který byl olej naléván v továrně. Je to tato zalepená trubice, která musí být otevřena kruhovým řezem se pilníkem o něco níže od utěsněného konce – mírně ho rozdělte, aniž byste jej řezali na konec! Pak musíte otočit a rozbít trubku podél linie řezu, po přestávce odstraňte utěsněný fragment trubice a poklepejte na bod zlomu malým kladivem („hřebíky dolů“ otřepy). Zbývá pouze vypustit olej z kompresoru do vhodné nádoby..

Pozornost:kompresor nelze zapnout bez oleje v systému!

Po úplném odstranění starého oleje z jednotky je třeba vyplnit nový (asi 300 gramů). Jediným způsobem, jak toho dosáhnout bez rozlití oleje, je použití velké stříkačky, naplnění olejem a pomalé nalití do otevřené zkumavky.

Po naplnění olejem musí být otvor ve zkumavce uzavřen, v opačném případě bude táhnout / vydávat vzduch. K tomu je lepší použít samořezný šroub dostatečného průměru po nanesení gumového těsnění.

DIY kompresor – příprava přijímače

Bez přijímače se nemůžete obejít, jeho funkcí je postupné vyrovnávání tlaku vzduchu dodávaného pístovým kompresorem. Kromě toho bude láhev s nádrží zachycovat kapičky oleje a páry. Pro domácí přijímač je ideální válec (od 5 litrů) z hasicího přístroje s kapacitou, lepší než u oxidu uhličitého, protože nemá svary. Je nutné zcela odstranit barvu z balónku provedením jedním z těchto způsobů.

Podívejte se dovnitř válce pomocí baterky – pokud jsou na vnitřní straně dna stopy koroze, měly by být zcela odstraněny. To je nutné, protože během provozu domácího kompresoru bude tlak výrazně urychlovat proces koroze – pro odstranění používáme chemické složení s kyselinou orthofosforečnou nebo taninem.

Po odstranění barvy pečlivě očistíme tělo bývalého hasicího přístroje brusným papírem a poté nátěr nádrž-přijímač natřete novou barvou.

Sestavení domácího kompresoru

Adaptér musí být přišroubován do otvoru bývalého hasicího přístroje, který předtím zabalil nit kouřovou páskou (všechna následující připojení musí být navinuta kouřovou páskou), do ní – křížová armatura. Tlakový spínač musí být nainstalován v jeho horním vývodu (přes adaptér), na boku (také přes adaptér) – jemný naftový filtr, pak reduktor kyslíku. Do volného vývodu kříže jsme vložili adaptér, zpětný ventil a armaturu pro vstup do olejové a benzínové trubice odolné (utáhněte ji svorkou), její druhý konec je upevněn svorkou na měděné vzduchové trubce kompresoru. Instalace zpětného ventilu zcela eliminuje zpětný tok stlačeného vzduchu do kompresoru. Pro úplnou důvěru v nepřítomnost netěsností ve spojích je potřete silikonovým tmelem.

Na měděnou trubku kompresoru, skrz kterou je do ní nasáván vzduch, instalujeme benzínový filtr pro jemné čištění paliva, druhý benzínový filtr umístíme na výstup z kompresoru (rozstřihneme ho do gumové hadice mezi kompresorem a přijímačem) a utáhneme pomocí svorek. Vodiče připojíme k tlakovému spínači, jejich konce jsou zapojeny do série kabelem napájení kompresoru – za spínačem sepne / otevře pouze jeden vodič. Úkolem tlakového spínače je otevřít napájecí obvod kompresoru, pokud tlak v přijímači překročí nastavený a uzavřít okruh zpět, pokud je tlak pod nastavenou hodnotou.

K výstupu reduktoru kyslíku připojujeme zesílenou hadici z PVV o požadované délce, připojíme k ní pistoli pro lakování nebo nafukování pneumatik – jedním slovem to zařízení, jehož funkce jsou v tuto chvíli zapotřebí.

Kompresor je tedy vytvořen, jak se říká, ručně a je připraven jít. Pro větší pohodlí je nutné upevnit její prvky na rozvor kola – například na rám z rohu, spojující kompresor chladničky, přijímač a rám se dvěma kovovými pásy s gumovými podložkami umístěnými pod nimi, utahování pásů šrouby.

Domácí kompresor – provoz a údržba

Ujistěte se, že se kompresor nepřehřívá – za půl hodiny se zahřeje na průměrnou teplotu 450 ° C a tato teplota ho poškodí, takže si přestaneme pracovat.

Jednou za rok byste měli úplně vyměnit filtry a olej, vypustit olej z přijímače (bude tam, tak vypusťte). Navzdory neochotě provést částečnou demontáž externě řádně pracujícího kompresoru to musí být provedeno!

Jak vybrat kompresor, který opravdu potřebujete

Nejprve je třeba posoudit nadcházející zatížení kompresoru – bude to fungovat celých 8–12 hodin nebo je potřeba pravidelně se vyskytovat. Náklady na kompresory, které jsou navenek podobné v řadě parametrů (objem přijímače, výkon, spotřeba energie) se mohou mnohokrát lišit v závislosti na typech srovnávaných jednotek.

Při výběru modelu kompresoru byste měli věnovat pozornost:

• tlak vzduchu jím generovaný (uvedený v barech, atmosférách nebo kg / cm)²). V dokumentaci jsou uvedeny parametry provozního a maximálního tlaku, první znamená tlak při maximální účinnosti (nemusí být uveden, tj. Výrobce zaručuje rovnost maximálního a provozního tlaku), druhý – nejvyšší povolený tlak pro daný kompresor. Nuance: Nejčastěji výrobce neuvádí dobu, během které může kompresor generovat maximální tlak, resp. Tento údaj je pouze částečně správný. Krátkodobý špičkový výkon levných kompresorů je nemůže srovnávat s drahými jednotkami, které dokážou udržovat maximální tlak po dobu několika hodin.
• produktivita za jednotku času (uvedená vm3 / h, l / min nebo m3 / min). U zahraničních produktů tento ukazatel znamená objem vzduchu absorbovaného kompresorem z atmosféry, pro domácí výrobky – objem vzduchu opouštějícího kompresor (GOST 28567-90). Výpočet výkonu podle GOST poskytne nižší údaje než sací výkon – důvodem je ztráta objemu vzduchu ve vypouštěcích (sacích) ventilech pístového kompresoru, tvorba „mrtvých“ objemů vzduchu v pracovní dutině této jednotky. Skutečný výkon kompresoru „na výstupu“ se liší od objemů „při sání“ o 30-40% směrem dolů, tj. výkon deklarovaný v pase jakéhokoli dovezeného kompresoru je nižší než výkon podobných domácích modelů.

Při výběru kompresoru z hlediska výkonu je třeba shrnout požadavky na stlačený vzduch pro všechna pneumatická zařízení, která jsou k němu připojena současně, a pamatovat na to, že je nemožné načíst jednotku o více než 70% energie „podle pasu“ – začne se propadat přetížením. Přidejte ke svým skutečným potřebám stlačeného vzduchu 150-200 l / min – nejlepší volbou bude kompresor této kapacity.

Potřeba stlačeného vzduchu u některých pneumatických nástrojů:

název	Tlak, P (bar)	Průměrná spotřeba vzduchu, G (l / min) (pro domácí kompresory)	Průměrná spotřeba vzduchu, G (l / min) (pro dovážené kompresory)
Paint paint	4	240	400
Nailer	4	140	200
Šroubovák	6	290	410
Pneumatické sekáče	6	400	460
Řezací stroj	6	1200	1700
Vzduchový vrták	6	700	1000
Klíč	6	700	1000
Sbíječka	6	1300	1900
Puncher	6	3400	4800

Pístový nebo šroubový kompresor

Argumenty ve prospěch pístového kompresoru:

• levné, ve srovnání se šroubem podobné síly – 5, nebo dokonce 10krát;
• odolný vůči provozu ve špinavých podmínkách (nízká pravděpodobnost vzpříčení prachu);
• méně se zahřívá a vydává teplo;
• Náhradní díly a údržba jsou levnější než u šroubového kompresoru;
• ideální, pokud je kompresor potřebný pouze občas. Neobává se častých cyklů zapnutí / vypnutí.

Argumenty ve prospěch šroubového kompresoru:

• několikrát lepší než u pístových kompresorů, pokud jde o životnost, trvanlivost a spolehlivost, hmotnost a rozměry;
• minimální hladina hluku, téměř úplná absence vibrací – nevyžaduje samostatnou místnost a základ speciální konstrukce;
• ideální pro podmínky vysokého výkonu (zatížení);
• jeho účinnost je o 25% vyšší než u každého pístu;
• obsahuje v konstrukci malé množství rychle se opotřebitelných dílů – je hospodárné jej udržovat;
• umožňuje dálkové ovládání (pomocí mikroprocesoru) přes libovolné komunikační kanály.

Kritéria výběru kompresoru – nuance

Pokud porovnáme kompresor obsahující olej v systému a bezolejový, je zdroj prvního typu vyšší, ale je vyžadována filtrace par a olejových kapiček na výstupu vzduchu.

Kapacita přijímače není tak důležitá, jak vypadá na první pohled – je mnohem důležitější studovat vlastnosti kompresoru, na kterém bude záviset jeho skutečný výkon. Mimochodem, někteří výrobci nabízejí kompresory bez přijímačů – ujistěte se, že je v balení tohoto modelu zahrnuta nádoba na stlačený vzduch, jinak budete muset koupit přijímací válec zvlášť (pro operace s pneumatickými nástroji, které nevyžadují vysoký tlak, as dostatečným výkonem kompresoru, můžete to udělat bez přijímače ).

Zjistěte, jaký typ chlazení se používá v tomto modelu kompresoru – pokud jde o chlazení vodou, měli byste zjistit odhadovaný průtok vody na určité časové období..

Některé plyny vyžadují určité modely kompresorů – nejsou univerzální!

Konstrukce pístového pohonu pístového kompresoru je odolnější a umožňuje práci při nízkých rychlostech při zachování plného výkonu. Kompresory poháněné řemenem jsou „poloprofesionální“ a mohou vytvářet výstupní tlak 16 bar.

Zdroj je určen především provozní teplotou hlavy kompresoru – tato data nejsou „tradičně“ uvedena v pasu jednotky. Provozní teplotu však lze posuzovat podle otáček klikového hřídele – čím vyšší je rychlost, tím vyšší je teplota hlavy kompresoru. Proto mezi jednotkami stejného výkonu stojí za to vybrat si model, v jehož pasu je deklarován nižší počet otáček – vydrží déle.

Podobné záznamy:

1. Jak si vyrobit vzduchový kompresor sami: možnosti designu Obsah článku Vzduchový kompresor z částí chladničky a hasicího přístroje Požadované díly, materiály a nářadí Montážní fáze Vzduchový kompresor z autodíly Kompresory využívající všechny zbytečné věci jako přijímače Není nutné kupovat...
2. Jak si vybrat akváriový kompresor – proč je to nutné, jak instalovat, přehled modelů s popisem a cenami Obsah článku Na co je kompresor v akváriu? Jak akvárium kompresor funguje Nastavitelný Neregulované Jak dlouho by měl kompresor fungovat v akváriu Typy kompresorů pro akvárium Píst Membrána Akvarijní kompresor napájený...
3. Typy podhledů: typy a vlastnosti Obsah článku Falešná klasifikace stropu Falešné stropní prvky Věšáky Vodicí kolejnice Vyplňte panely Sádrokartonové podhledy Funkce demontovatelných podhledů Péče a použití Článek se zaměří na různé typy falešných stropů, jejich vlastnosti,...
4. Expandované hliněné bloky: vlastnosti, typy a vlastnosti materiálu Všechny požadavky a normy pro tvárnice z páleného betonu jsou stanoveny GOST 6133–99. Tyto bloky se skládají z expandovaného jílu, tj. Pěnové a pálené hlíny, písku, cementu a vody. Struktura stavebního...

Přečtěte si více  Domácí dílna: DIY čip sání